Обо всем этом рассказывает в своем новом видео Вова Карманов, автор проекта FărăZAGRAN.

Запись Выходные в Кодрах на самой высокой точке в Молдове в новом видео FărăZAGRAN впервые появилась Locals.

Ютубер Вова Карманов все еще на юге Молдовы. В новом видео он изучает Кагульский и Вулканештский районы, а южнее уже некуда. В этом регионе не так давно были запущены сразу четыре туристических маршрута и Карманов проедет по каждому из них. Трасса под названием C5 стартует в селе Слобозия Маре и заканчивается в Вулканештах, так что на этот раз Вова берет велосипед на винодельне и едет по маршруту быстрее всех. Вова прогуляется по брусчатке, которая выглядит новее асфальта и найдет фрагмент древней римской стены. Пройдёт по следам Пушкина и посмотрит на затопленную деревню, в которой останавливался поэт. Затем пощупает ядра, которыми стреляли турецкие пушки 250 лет назад и возглавит отару овец. Кроме того, на гагаузском винограднике он освоит новую профессию и сядет за руль современного трактора.

Обо всем этом рассказывает в своем новом видео Вова Карманов, автор проекта FărăZAGRAN.

Подписывайся на ZURGALABEL и поехали!

Запись Следы Римской империи в Молдове в новом видео FărăZAGRAN впервые появилась Locals.

В селе Котова на севере страны из земли бьют более ста источников, это место так и называют - "сто родников из Котова" (“Suta de izvoare din Cotova”). Местные жители этими родниками гордятся, обустраивают их, а у самого мощного в Молдове источника даже проводят ежегодный фестиваль, на него вы тоже сегодня попадёте вместе с Вовой Кармановым, автором проекта FărăZAGRAN.

«Кроме того, в выпуске я загляну на заброшенную усадьбу молдавских богачей, которые вместо того, чтобы купаться в роскоши, вложились в религию, подумаю о жизни возле древней деревянной церквушки и встречу нечто мистическое на старом еврейском кладбище.

А еще я хлебну из подземной реки, найду лебединое озеро, ну ладно, гусиное… попробую прокатиться на страусе и заснять как вылупляется страусиный цыпленок. В конце концов выберу себе тёлочку и переночую в соседней деревне.

Короче, наливай стакан водички, подписывайся на ZURGALABEL и вперед»

Запись Чем богата молдавская земля? 100 родников Котова и не только в новом видео FărăZAGRAN впервые появилась Locals.

Наверняка вы слышали, что на юге Молдовы смотреть нечего и это сплошная пустынная равнина без рельефа и водоемов. Автор видео FărăZAGRAN разрушает эти мифы. Только вдумайтесь, 173 километра извилистых дорог и около 50 туристических точек, среди которых отели, винодельни, смотровые площадки, ремесленные центры, памятники, исторические музеи и этно-дворики. Все это - 4 новых маршрута на юге Молдовы, которые запускает организация ANTRIM со своими партнерами. Вова Карминов покажет их всех, и начнёт с маршрута C4 длиной в 37 километров, который проходит вдоль реки Прут. Обо всем этом новое видео FărăZAGRAN.

"Вместе с велосипедистами я стартую на винодельне и проеду к озеру Белеу. сяду на коня в селе Слобозия маре, зайду к тете Маше, чтобы выпить сок из тыквы и узнать как делать сладкое варенье из острого перца, а потом в экологической деревне сыграю на добе, станцую с бабушками и смачно зацелуюсь с местным псом.

Еще я пообщаюсь с ремесленниками. Один меня оденет в каракулевую шапку и в недавно содранную с козы шкуру, второй сошьет кожаные чешки, а третий научит делать добу из кожи старого барана. В итоге на закате я лишусь денег и останусь спать в деревне. Подписывайся на канал ZURGALABEL и поехали!"

Запись Телеги, овечья шкура и древние ремёсла в новом видео FărăZAGRAN с юга Молдова впервые появилась Locals.

Еще сегодня я возьму велик и заеду на нем прямо в будущее, в котором Молдова выглядит как Дубай. Буду гонять лошадей и гусей по Кагульскому району и чуть не расшибусь на кочках в самом Кагуле, в результате чего придется стирать вещи в молдавском гейзере. Постараюсь этот гейзер поджечь и спрячу деньги для подписчиков на вершине холма. В итоге я попаду сразу на 2 винодельни и красиво уеду в закат.

Для начала надо добраться в исходное положение, в первую точку маршрута. Это не близко, так что смотрим в окошко и познаем мир пока все идут на работу. Красивые колодцы, церкви и много аистов, как в гнездах на столбах, так и в виде памятников. По количеству велосипедистов Кагульский район напомнил мне Копенгаген, а вот дети разочаровали. Раньше показывали неприличные жесты, а сейчас пошли такие, что просто улыбаются и машут в камеру. Никакого контента!”, - удивляется Вова в своем ролике и уезжает по маршруту.

Запись Путешествие на юг Молдовы: Гейзеры, вино и уютные отели впервые появилась Locals.

В нашей стране нет настоящих гор, но есть альтернатива этому. При желании, можно уйти в многодневный поход по скалам Старого Орхея или ущельям севера Молдовы, но главные вершины расположены в Кодрах. Рельеф здесь очень многообразен и чтобы упорядочить сотни интересных для туристов точек, недавно были созданы 4 маршрута со стартом в одной точке - селе Сипотены. Общая протяженность этих туристических трасс больше 160 километров, пройдя или проехав которые можно навсегда изменить представление о своей стране. По пути кроме живописных холмов с виноградниками, озерами и горными серпантинами, попадаются винодельни, церкви и монастыри, старые поместья, пасеки и фермы, парки и родники, а также десятки мест, где можно заночевать или поесть национальной молдавской еды.

Сегодня мы с группой спортсменов пробежим по самому холмистому маршруту, он называется “Шарм холмов”, помечен на карте синим цветом и проходит через заповедник “Буковый край”. Атлеты пробегут по жаре и тяжелым склонам более 30 километров, а мы на машине успеем проехать и того больше. Обо всем этом рассказывает Вова Карманов, автор проекта FărăZAGRAN, в своем новом видео Поехали!

Одним выстрелом - четырех зайцев

В Молдове такое впервые - сразу 4 продуманных эко-туристических маршрута, на территории 4 районов республики. На такое могла замахнуться только ассоциация ANTRIM при поддержке Министерства Образования и Исследований. Так же, в организации участвовали - примария Сипотен, “Run Moldova” и “Codrenii”.

Спасибо пандемии!

“Пандемия даже как-то помогла усовершенствовать эти маршруты, потому-что если бы запускали в прошлом году, как и было запланировано, то не успели бы реализовать всё так, как сделали сегодня”, -  рассказывает на открытии маршрута представительница ANTRIM Виктория Букэтару.

Я на машине, остальные пешком

“По каждому маршруту можно пройти пешком, проехать на машине или на велосипеде. Велик в аренду можно взять на старте”, - делится впечатлениями Вова Карманов, автор проекта FărăZAGRAN.

Откладываем велик в сторону и готовимся к забегу. Только сначала гимн Молдовы и напутствия мэра села.

“Сегодня вы побежите по маршруту “Шарм Холмов”, он очень живописный и, надеюсь, у вас останутся только хорошие воспоминания о нём”, - подбадривает бегунов примар Сипотен Василий Раца.

Вино, к которому бегут люди

Пока прохладно и никто не устал, спортсмены шутят и подкалывают друг друга, но день будет жарким, посмотрим кто их добежит до бочки с вином, которая ждет на финише. Из груза на теле, несут только воду и умные часы, в которых есть всё что нужно.

“Умные часы держат под контролем организм - пульс, шаги, трекер. За такой тяжелый маршрут уходит примерно 3 литра воды”, - раскрывает инсайдерскую информацию бегун Сергей Ипатий.

Сипотены - молодежная столица Молдовы

Синий маршрут, как и остальные, стартует в Сипотенах. Это не простое село, в 2020 году оно объявлено столицей молодежи Молдовы, отчасти поэтому здесь так всё красочно и ухожено. Бежать одно удовольствие, но с моей подготовкой это ненадолго - вернусь к машине.

Водяные запасы Молдовы

Догнали ребят уже на трассе Кишинев-Унгены, по ней проходит небольшой участок маршрута и находится первая наша остановка - прикольно так оформленный колодец с чистейшей водой.

В таких точках бегуны добирают воду, чтобы не тащить с собой сразу весь её запас. А сама трасса, учитывая ее хорошее состояние, популярна у велосипедистов

“По маршруту много родников и колодцев, где можно пополнить запасы воды”, - Вова Карманов достает ведро воды из винтажного колодца.

Благодаря противовесу поднимать ведро воды из такого колодца-журавлика даже легче, чем опускать вниз пустое. Так что мне было несложно подготовить воду для уставших атлето-туристов.

“Водичка хорошая, жаль только, что не вино”, - подшучивают спортсмены, понимая, что вино будет только на финише.

Бахмут, тут ребята немного бахнут

Дажее по маршруту - село Бахмут. Небольшое, но здесь будет много интересных пунктов нашего маршрута. Первой в списке идет церковь святого Николая, где, как и принято в православии, есть бесплатная еда и вода.

“Тут растут очень сочные ягоды. Подходят вместо точки гидратации”, - говорит одна из спортсменок.

Учитывая, что мы практические первые, кто бежит по новому маршруту, надо постоянно координировать свои действия с бегунами, чтобы никто не потерялся.

“Через 2 километра есть пункт, где можно будет поесть, а съемочной группе даже нальют стакан вина”, - обрадовал своих товарищей Сергей Ипатий, глядя на карту.

В самой церкви любимое занятие Вовы Карманова - звонить в колокола. Подёргал так, что даже батюшке понравилось и все, довольные, побежали дальше.

Развалины шикарного дворца

До следующей точки совсем близко, можно даже не бежать, а спокойно пройтись. По соседству с церковью в Бахмуте расположено старое поместье. Оно построено более 130 лет назад и принадлежало боярину Чолаку. После реставрации усадьба будет одним из главных пунктов маршрута, а пока тут пасутся кони, которые лениво смотрят на быстро убегающих вдаль спортсменов.

Знак на въезде в село - классное место для фотки на память, у меня таких целая коллекция. Бегуны с удовольствием позируют для фото, ведь в это время можно отдышаться. Некоторые уже готовы платить за то, чтобы стать частью съемочной группы.

“Даю 100 леев, подбросьте до финиша, ребят”, - смеется один из атлетов.

Девочки, лошади и шикарный стол

Пробегая мимо импровизированных замков, лесов и полей со стогами сена мы становимся всё ближе к еде и классному месту для отдыха, где нас уже ждет примар Бахмута.

“Ребята кто первый покушать? Там живая рыба”, - подгоняет уже уставших спортсменов Сергей Ипатий.

А руководитель села с девочками как раз накрывают на стол и даже приготовили нам хлеб да соль, как первооткрывателям туристического маршрута.

Бегать надо головой

Как же протянуть на жаре долгую тяжелую трассу? Рассказывает человек, который пробежал уже тысячи километров тяжелых марафонов по всему миру.

“Чем больше работаешь головой, тем легче работается ногам. Если устал - яблоко или шоколадка, а воду надо пить постоянно. Если захотел пить, считай, что уже обезвожен”, - делится опытом Юлиан Берку, опытный спортсмен и журналист.

И на еду кстати налегаю только я с операторами. Для спортсменов наедаться посреди маршрута - большая ошибка.

“Если сейчас плотно поесть, то кровь уйдет в желудок, а должна быть в ногах”, - задумался один из бегунов.

Перед следующим отрезком забега, а он будет большим, немного информации о том как жили молдаване раньше. Классно, что на маршруте есть такой милый старый домик с качелей и видом на озеро.

“В любом случае этот дом еще пойдет на реставрацию”, - уверяет представитель администрации.

А по-моему, уже очень мило и познавательно - в маленькой избушке уместили печку с лежанкой, кровать с огромными подушками, кресло-качалку, одежду, старый телевизор и еще кучу мелочей, которые с энтузиазмом разглядывали бегуны, затягивая свой забег.

Мэр на телеге и погоня за овцами

Пока ребята убежали на самый долгий отрезок трассы, мы прокатимся и прогуляемся без них, чтобы больше успеть. Сначала пересядет на экологичный транспорт. Все-таки, у нас эко-туристический маршрут.

“В селе большинство людей используют лошадей и телеги как средство передвижения, перевозят дрова, везут зерно на мельницу. Не все еще перешли на мотоблоки и не перейдут, потому-что где пройдет лошадь - никто не пройдет”, - рассказывает примар Бахмута Игорь Годя, управляя телегой.

Вдали появилась отара овец, к ней мы и направляемся, чтобы попробовать поймать одного. Тем временем, наша лошадка побежала быстрее, увидев своих собратьев, пасущихся у озера. Для городского жителя очень экзотическая картина.

Вова Карманов: “Понимают ли жители села, что у здесь очень красиво и могут появиться туристы?”

Игорь Годя: “Понимают и гордятся этим”

Если в городе машину надо ставить на ручник и закрывать на ключ, здесь транспорт надо привязать, а то “если не привяжем, то убежит”

Овец я уже ловил, но тут задача оказалась не такой простой, так как они пасутся долгое время без пастуха и даже примара села к себе не подпускают. Не то что блогера с палкой.

Швейцарские пейзажи Молдовы

В этом выпуске проекта FaraZAGRAN может показаться, что вклеен отрывок из фильма про Швейцарию, но это просто поезд в молдавских Кодрах подходит к станции Бахмут по одному из первых в Молдове участков железной дороги. Он был построен 150 лет назад и до сих пор у местного вокзала можно прогуляться по старой брусчатке.

“Чтобы прокатиться практически по всем Кодрам на поезде, достаточно взять билет на пригородный поезд до Унген. Виды из окна будут обалденными”, - по своему опыту рассказывает Карманов.

Дремучие леса с дикими зверями

Переносимся в заповедник Буковый край, он занимает огромную площадь в 5 с половиной тысяч гектаров и тоже находится на синем маршруте. Высота этих холмов позволяет расти здесь букам, которые и сами в высоту достигают 40 метров, а это 13 этажей жилого дома! В заповеднике еще есть пасеки, озера с местами для отдыха и рыбалки и много диких животных. На одних всегда можно посмотреть в вольере, а других надо выслеживать в глухом лесу.

Смотровая площадка номер 1 в Молдове

Пока бегуны бегут, успеваем заскочить на самую классную в этих краях смотровую площадку - Мовила Мэгура. Она расположена не на синем маршруте, но неподалеку. Едем через Корнешты. Несмотря на скромное население в 2 с половиной тысячи человек, это город и в середине прошлого века он даже был районным центром. Проезжаем пятиэтажки и телеги с сеном и приближаемся в холму “Мовила Мэгура”, когда-то он считался высшей точкой страны. Со временем, открыли другие вершины, но как смотровая площадка, равных ему так и не нашлось. В хорошую погоду вид отсюда открывается на десятки километров.

Пора вернуться на маршрут бегунов и посмотреть как они там. А они уже штурмуют другую вершину возле села Мирчешты. Последний рывок перед финишом, отдыхом и стаканом холодного вина.

Финиш. Повод выпить хорошего вина

В итоге маршрут составил больше 30 километров, на несколько километров больше запланированного, так как ребята отклонялись, увидев что-то интересное. Меня хватило только на то, чтобы несколько раз пробежать перед камерой, а спортсмены отработали честно, и несмотря на жару, остались очень довольны увиденным.

“Забег стоил того несмотря на жару! Мы взбирались на вершины, откуда открывался прекрасный вид и бегали по очень узеньким улочкам маленьких деревушек. Уверен, что осенью здесь бегать еще более комфортно”, - Бегун Сергей Ипатий в восторге от маршрута.

Самое главное, что маршрут не однообразен, картинка меняется, а куда бежать - интуитивно понятно, даже учитывая, что по трассе еще установлены не все таблички.

“Дорога петляет, но интуитивно понятно куда бежать и без трекера. В некоторых местах установлены указатели”, - продолжает Сергей.

“Меня удивило поместье. Не знал, что здесь такое есть!”, - задумался Юлиан Берку.

Молдавские Кодры это не Эверест, не Альпы, и даже не Карпаты, но с точки зрения бегуна здесь тоже есть тяжелые участки.

“Я бегал в румынских и украинских Карпатах, дважды поднимался на Монблан. И да, есть места в молдавских Кодрах с очень хорошими подъемами, которые можно сравнить с горными”, - вспоминает бегун Ион Дикусарь.

“Мы как будто в горах. Где-то не в Молдове”, - подытожил другой бегун Семён Грэдинару.

Финишной точкой сегодняшнего маршрута стал небольшой винзавод с мини-отелем Crama Mircesti. Сюда туристы приезжают на винную экскурсию в подвалы и на производство, пробуют в ресторане молдавскую национальную кухню и, конечно же, участвуют в дегустациях местных вин.

Это был всего 1 маршрут. Что дальше?

Хороший момент настал для нас для того, чтобы за столом спланировать забеги по 3 оставшимся маршрутам в сипотенских Кодрах, а для вас - для того, чтобы собраться духом и приехать в молдавские горы, тут много интересного! Следите за проектом FaraZAGRAN и подписывайтесь на ZURGALABEL. Пока!

Запись Сипотены — 30 километров молдавской красоты. Забег по Кодрам с бочкой вина на финише в новом видео FărăZAGRAN впервые появилась Locals.

Принято считать, что в молдавских сёлах скучно, грустно, нет работы и молодежи и вообще все давно из деревень уехали. В своем новом видео автор проекта FaraZAGRAN Вова Карманов будет беспощадно рушить эти стереотипы и проведёт насыщенный день в обычном селе на севере страны, куда попал практически случайно. 

“Загибайте пальцы! Сегодня я оседлаю белого коня, накормлю теленка и выдою корову, подглядывая за дикими птицами поплыву на плоту и квадратной лодке, разными способами буду рыбачить и попаду на пасеку, где злые, но трудолюбивые пчёлы начнут всех жалить. Кроме того, узнаю что в этом же селе потерял Брежнев, каково быть сельским художником или открывать в селе бизнес и даже сделаю что-то красивое своими руками на местной мини-фабрике. Поехали!” - начинает свой новый мини-фильм Вова Карманов.

200 километров вглубь

До Марамоновки из Кишинёва 200 километров, а приехал я в эти края ради 2 соседних поместий - Цауль и Мындык. Марамоновка как раз между ними и я решил тут заночевать. Село находится вдали от основных трасс и своеобразная экзотика начинается уже на подъезде к нему. Я например обрадовался старой советской заправке и начал присматривать коровку посочнее для добычи молока. 

Утром в деревне хорошо. Люблю когда где-то на фоне кудахчут куры, а в огороде уже кто-то работает, чего не надо делать мне. Заряжаю аппаратуру и еду осмотреть село.

На гироскутере мимо цветных домов

Тут всё перевернулось с ног на голову. Люди перемещаются не на лошадях, а на гироскутерах, в то время как сами лошади расслабляются и щиплют травку. Бабуля отказывается засеивать огород вручную и купила специальную машинку, а козы перекрывают улицы и спят прямо на проезжей части. Больше всего удивили дома. Вместо того, чтобы разваливаться, они красятся в самые разные цвета. Только разглядывая их намотал по селу 2 круга. Представляете, в этом доме живут животные - козы и телята, а выглядит он тоже как дом-музей. 

Не только я все эти домики замечаю. Местные жители тоже гордятся их аккуратным видом и тянется их любовь к эстетике издавна. Василий - художник. Обожает Марамоновку и рисует её такой, какой помнит из своего детства, когда она выглядела как типичное украинское село. 

“Это я рисую село, каким оно было 70 лет назад. В основном, украинские избы, покрытые камышом. Вообще, я сам украинец”,  - рассказывает местный художник Василий.

Первая в Молдове ГЭС?

Тогда же, 70 лет назад в Марамоновке была построена одна из самых первых в Молдове гидроэлектростанций. Считается, что первая ГЭС была построена в Казанештах в 1954 году и я об этом даже ролик снял, но год постройки на здании в Марамоновке, 1950, говорит о другом. Выходит, первая именно она. Причем, ГЭС открывал здесь сам Брежнев и до сих пор ходят легенды о том как он тут застрял надолго из-за дождей. 

“Приехал первый секретарь Брежнев и председатель совета министров Рудь. Пошел дождь, они забрали резиновые сапоги для операторов и ходили в сапогах. Машина не приехала за ними, так они тут и пробыли дня четыре”, - говорит свидетель тех событий Алексей Фуртуна.

Станция давно закрыта, а вот дамба используется очень активно и помогает разводить рыбу. Вообще, воды в Марамоновке много. Через село протекает река Куболта, на которой построили сразу несколько водохранилищ. 

Маленькое море, большая рыба

Бороздить просторы марамоновских морей я буду на самых древних видах молдавского водного транспорта. Для начала, на деревянной квадратной лодке, из которой надо постоянно вычерпывать воду, проплывем к камышовым зарослям, где гнездятся дикие птицы. С непривычки и усидеть в такой посудине не просто, но вызов принят, я обязан ею сам порулить несмотря на риски намочиться.

“Ну смотри, МЧС сюда долго едет”, - пошутил местный предприниматель Игорь, кому и принадлежит лодка.

Пока я обучался мореплаванию, у нас была установлена самодельная рыболовная фатка, она должна была сама ловить рыбу всё это время. Надо бы глянуть что поймала. Взрослые играют в рыбалку, а деревенские дети проводят время в домике на дереве. Прямо мечта моего детства! Здесь даже есть электричество и ловит вай фай. Я бы сам сюда переехал, но… уже занято

“Раньше видел такие только в голливудских фильмах, но оказывается и в молдавской глубинке делают такие классные штабики”, - удивился автор проекта FaraZAGRAN Вова Карманов.

С рыбалкой я еще не закончил, а наоборот, еду на другой конец озера, где всё серьезно и в промышленных масштабах. Даже плавательное средство на котором будем проверять улов - суровое и беспощадное, обычный плот. Малейшая ошибка это потеря равновесия и съемкам ролика конец.

В свой пруд местный фермер Денис запустил карпа и раков. Но пока карп кушает и растет, я буду ловить малышей на простую удочку.

“Запустили сюда карпа, он сейчас кушает и растет, а как вырастет, будем приглашать рыбаков на отдых”, - рассказывает о своих планах Денис.

Молдавский дом аистов и ароматы местной фермы

Когда одноклассники уезжали за границу и считали, что в Молдове перспектив нет никаких, Денис думал по-другому и смотрите что у него получилось. Помимо планов на рыбу, он развивает местный туризм, а на его ферме всё налажено как часы - люди работают, бизнес процветает. Каждый день коровы дарят людям огромную бочку молока и телегу ароматных удобрений, чем возможно и манят дружную семью аистов, которые гнездятся тут каждый сезон. Вот они аккуратно веточка к веточке укрепляют стены своего молдавского дома.

В цеху молоко из коров высасывают специальные доильные аппараты, но мне, как туристу, захотелось сработать по старинке - руками. К корове надо подходить справа, это всё, что я знал до этого о доении. Всё остальное по интуиции. И знаете, начало получаться.

“Такое теплое вымя, это как-то странно. По-моему она напряглась и молоко идет тяжело, но в целом, получается”, - комментирует счастливый кишиневский блогер.

Не понял только как уговорить её не бегать от меня, но вроде стал нежнее и она привыкла. В целом механизм ясен - выжимаем вымя как тюбик зубной пасты.

“Я выжал из нее всё и заберу себе эту 3-литровую банку молока”, - говорит уставший Вова.

Еще и теленочку осталось. Вот его заманивает бутылкой доярка, чтобы я покормил его из ведра со специальной соской. Хороший способ почувствовать себя заботливым кормильцем. А вот чтобы почувствовать себя принцем, надо оседлать белого коня! Что-то такое было в детских сказках и я не мог не воспользоваться случаем увидев коня по кличке Белый в поле неподалёку.

“Не плохо, как на верблюде”, - сравнил Карманов.

И сладко и страшно

Без эмоций, чисто как по памятнику прошлому прошёлся по старому кладбищу и поехал дальше, на пасеку. Их в Марамоновке много и это тоже целая индустрия, которая удерживает предприимчивых людей на селе. Пчёлы вкалывают не жалея себя и на этом можно заработать, но насколько это просто? Я узнаю на своей шкуре. Главное - уберечь её от укусов.

“Если что, надо колоть дексаметазон. Вот кстати, первая ужалила, сейчас пойдет агрессия. Всё из-за дождя, он их раздражает”, - говорит пчеловод Иван.

Да, пчелиный яд используется в медицине как лекарство, но как-то не хочется сейчас лечиться. С другой стороны, им тоже не приятно, что мы копошимся у них в улье, там ведь у них и дети маленькие созревают. При нападении, пчела выделяет яд, который чувствуют другие пчёлы и присоединяются к атаке. Так что, если ужалила первая, лучше отойти, чтобы не развязывать войну.

Эффект от укуса пчелы зависит от степени аллергической реакции. У опытного пчеловода обычно это происходит на уровне укуса комара, а вот новичок, еще и аллергик, может опухнуть очень сильно. Сейчас нам не очень повезло с погодой - когда ветер и дождь, пчёл лучше не трогать, их всё бесит и чтобы насекомых успокоить, надо много дыма.

“Надо было запалить дым. Больше всего его от шелухи подсолнечника”, - говорит Иван.

Сделай себе сувенир сам!

Пчелы это не только мёд, они производят еще много полезных вещей, например прополис и воск. Это двигает сельский бизнес на новый уровень. Алексей, например, организовал в Марамоновке производство вощины и декоративных свечей. Собрать свечу своими руками тут может любой турист, что сделаю и я, а вощина - это пластины из воска, которые обратно уходят в ульи для строительства новых сот.

Денег мне конечно за работу никто не дал, но сувенир получился симпатичный, заберу в музей Фэрэзаграна.

Алексей уезжать из Молдовы не собирается и свой путь в развитии сельского туризма только начинает, вынашивая большие планы на будущее. В этом старом домике он будет строить экологический мини-отель.

“Этот дом еще может простоять долго. У нас большие планы, сделаем здесь эко-отель, ведь место классное, даже с выходом к воде”, - мечтает Алексей.

Поеду дальше с уверенностью в том, что молдавское село живёт, да еще и живёт весело! В очередной раз убедился в том, что для хорошего путешествия загранпаспорт не нужен и обязательно проедусь еще по молдавским деревням, так что следите за проектом FărăZAGRAN и подписывайтесь на ZURGALABEL. Пока!

Запись Можно было не уезжать? Жизнь молдавского села глазами кишинёвского блогера впервые появилась Locals.

Молдова не самая богатая в мире страна, но у нас всегда любили жить на широкую ногу с удовольствием показывая своё богатство окружающим. Во все времена главным показателем успеха у молдаван служил красивый дом. И если сейчас помимо недвижимости можно выделиться дорогой машиной или последним айфоном, то раньше жилье имело ещё больший вес. Именно поэтому вся территория Молдовы усеяна роскошными имениями богатых боярских семей, некоторые из которых напоминают дворцы и окружены парками и прудами. 

Сегодня мы заедем в два таких поместья на севере республики. Там же прикоснемся к другой эпохе, социалистической: пройдемся по копии снесенного в Кишиневе ДК Профсоюзов и погрустим на развалинах советского пионерлагеря. 

Обо всем этом рассказывает автор проекта FărăZAGRAN Вова Карманов в своем новом видео.

Коровы на асфальте

Наша цель  — это сёла Мындык и Цауль в 200 километрах от Кишинёва. Между ними 20 километров и гулять будем два дня. Так что остановимся на ночь в Марамоновке, она примерно посередине и о наших приключениях там выйдет отдельный ролик.

Уже подъехав к селу Цауль, мне захотелось съехать с дороги и прокатиться по прилегающим полям - пруды, работающие в садах люди и уже традиционный для молдавской деревни ветряк! Соскучился, видимо не выезжал из города больше недели. Хотя Цауль чуть сам городом не стал в советское время - здесь построили многоэтажки, техникум, огромную школу и гигантский дом культуры. Даже родилась в то время шутка, что в Цауле и коровы на выпас ходят по асфальту. Сейчас по этому асфальту катаются квадроциклы и мини-трактора.

Землю - банкирам!

Сюда мы приехали ради поместья финансиста Андрея Поммера. Он начинал карьеру в Одессе, но карьера пошла в гору и надо было покорять Санкт-Петербург. Однако к нам на юг его снова потянуло и уже в 1900 году он купил землю в Бессарабии, откуда была родом его супруга Александра. Её родители, кстати, владели целым селом, Верхние Кугурешты, в 80 километрах от Цауля. В самом Цауле все были в шоке от того, что у них в деревне строят. 2 парка, пруд, целый комплекс вспомогательных зданий и в центре всего этого дворец. Сейчас он выглядит так.

Примария пока красивее

Да, состояние не супер, но все здания на месте и выглядят примерно как и 120 лет назад. И вообще, в планах всё здесь отреставрировать - уже восстановлен забор, а если появятся деньги, то и поместье будет выглядеть так же красиво как и примария.

Усадьба строилась 3 года и руководил всем именитый архитектор из Украины который смешал здесь молдавский, викторианский и даже готический стили. По праздникам сюда съезжались дворянские кареты со всей округи, а местные жители неплохо зарабатывали на шикарной жизни аристократии, помогая по хозяйству. Оно было огромным.

Крупнейший в Молдове парк

Чего только стоит парк, который с площадью в 46 гектаров до сих пор является одним из самых крупных в Молдове! Верхний парк похож на обычный городской - с аллеями, лавочками и разбитыми фонарями. Нижняя же часть больше похожа на лес, в котором собрано 150 видов деревьев, кустарников и даже лиан со всего мира. Поверьте, в то время собрать столько было тяжело даже государству, так что экзотические растения отсюда собирал сам кишиневский ботанический сад.

“Почему помещик высаживал редкие растения именно тут? Потому что природа образовала здесь естественный амфитеатр - небольшая долина окружена холмами, защищающими растительность от ветра, с трёх сторон”, - рассказывает автор проекта Вова Карманов.

“Многим из этих деревьев более 100 лет, а те что повалены даже лесное хозяйство не может убрать, так как они тоже народное достояние”, - добавил блогер.

В советское время рядом с усадьбой открыли сельскохозяйственный техникум. Тогда студенты из 40 стран имели возможность ежедневно изучать в парке растения из разных географических зон. Даже абитуриенты из Африки встречали здесь, в молдавской глубинке что-то из родных джунглей. Обилие молодежи в Цауле бросается в глаза и сейчас - техникум переименовался в аграрный колледж и продолжил работу.

Поместье при Союзе - отдать народу!

С приходом СССР все такие буржуйские, по мнению коммунистов, имения перешли государству. Поместье Поммера не было исключением и тут для рабочих и крестьян организовали пансионат и дом культуры, а когда надо было показать как хорошо живётся в молдавских селах, в Цауль привозили иностранные делегации. Всё-таки, село держали в образцовом порядке.

На уровне Кишинёва

Советский союз распался 30 лет назад и уже его наследие постепенно уходит в историю, ветшает и сносится. Как например, кишиневский ДК Профсоюзов. Однако, любители поностальгировать могут снова пройтись по этим пропитанным социализмом коридорам, и именно в селе Цауль.

“Жители Кишинева и Рышкановки в особенности в один голос рыдали когда сносили ДК Профсоюзов на улице Киевской, но вот в Цауле я нашел его точную копию, которая отлично сохранилась”, - обрадовался Карманов.

О том как было классно путешествовать по всему миру с цаульским ансамблем “Алботянка” с ностальгией рассказывает директор Дома Культуры Валентин Мороз, листая бесконечные фотоальбомы и вырезки из газет.

Только посмотрите на этот сельский размах - пока на одной стороне поворотной сцены выступает ансамбль, на второй уже готовится следующий.

Валентин Мороз делится своими воспоминаниями о поездке в советскую Москву:

“Поехали в Москву, в Большой театр. Приходит художественный руководитель, послушал и говорит: Вы что, поёте по-цыгански? Переведено с румынского на русский и не красиво, так что пойте свои, молдавские. Мы отвечаем: У нас есть Иоане-Иоане, но это румынская песня. Если разницы нет - пойте Ионе-Иоане, зачем поёте “Я люблю тебя Россия”, они и так это знают”.

Привет из каменного века

Сейчас большой зал собирается редко, для нужд села хватает и малого, а еще в этом же здании я нашел классный музей, где понял, что в цаульской земле нашли кораллы, окаменелые листья и деревья, и даже останки мамонта - кости и бивень. По интерьеру понимаем как жили молдаване сто пятьдесят лет назад, а среди книг встречается совсем интересное, например брошюра, напечатаная в румынский период, но на украинском языке.

“Самая старая икона, найденная в селе. Её больше 150 лет”, - показывает директор музея.

Мындык - смесь Китая с египетской мистикой

Выспались в соседнем селе, зарядили камеры и едем в Мындык по полям, которые объедают коровы. Одну из них я выдою насухо в следующем ролике. Понимаем куда ехать по ободранному знаку и красиво заходим на территорию.

Эта усадьба тоже была построена на стыке 19 и 20 веков, боярской семьей Оганович, польско-армянского происхождения. Свою руку к поместью Огановича приложил один из самых главных архитекторов Кишинёва всех времен - Александр Бернардацци и стилизовано оно не под что попало, а под китайскую пагоду.

Внутри главного здания гуляет ветер и возможно живут привидения, но вы посмотрите на этот царский размах - это не балки, это целые деревья в перекрытиях между этажами, а лестницы такие я видел только в старых замках. Несмотря на годы запустения, усадьбе крышу не снесло, а наоборот, она как-будто хорошеет с каждым дождем.

Город жизни и город смерти

Технически в поместье всё было по последнему слову - укрепленный подвал, водонапорная башня, которую подписали “водяной замок”, кстати похоже и даже, задумайтесь, подземный кирпичный водопровод.

Усадьба Мындык это не просто боярская дача, построенная от того что деньги некуда девать, сюда Оганович вкладывал душу. Вместе с Бернардацци они тщательно продумали каждую мелочь и в итоге у них получилось нечто по-египетски мистическое. Парк разделен на 2 части, на одной кипела жизнь и стояли дома с хозяйственными постройками, другая была посвящена умершим членам семьи и их вечному покою. К ней ведет грабовая аллея, символизирующая дорогу жизни.

“Это начало грабовой аллеи, он был таким философским Оганович, и очень помешан на восточной философии, доходим до мостика который символизирует переход от нынешней жизни, переход в загробную жизнь, это как в Египте город живых и город мертвых, в Луксоре например”, - рассказывает местный предприниматель Алексей.

“Я думаю мы останемся живы если пройдем по мосту смерти, а вот родники все - по сторону жизни, а по сторону смерти ни одного родника уже нет”, - добавляет Алексей.

Деревья сажали здесь тоже не случайным образом. У некрополя стоит огромная черная сосна и начинается аллея черного ореха, символа вечности. Перед некрополем дорога упирается в круг. Дальше - только смерть.

Раньше в местном некрополе был люк, ведущий вниз, в усыпальницу, но после того как его разграбили, решено было залить проем бетоном. 

Мындык отдали детям

В советское время поместье зря не стояло и здесь был построен пионер лагерь. До сих пор каменные вожатые с трубой и флагом ждут новый заезд детей, но здания уже рушатся одно за другим. Первой не устояла столовая.

“Тут стояли столы за которыми мы кушали. Зданию всего 30 лет, а уже всё развалилось”, - вспоминает Алексей.

Основной корпус лагеря пока стоит, но выглядит печально. Особенно трогательно смотрится сломанная детская сантехника и мебель, а на крыше растут березы. Так и не понял куда они уходят корнями.

“Тут я спал, возможно даже на этой кровати”, - с ностальгией задумался предприниматель.

Вот так, без загранпаспорта в кармане и не выезжая из родной страны, мы побывали сразу в двух интересных эпохах и подсмотрели за богатыми и интересными людьми, жившими здесь за 100 лет до нас. Следите за выпусками FărăZAGRAN и подписывайтесь на Zurgalabel, все только начинается. Пока!

Запись Дворцы бессарабских богачей: Как выглядят поместья Цауль и Мындык спустя 120 лет в новом видео «FărăZAGRAN» впервые появилась Locals.

Вулканешты — это один из трёх городов Гагаузии и самый южный город Молдовы. Много лет он развивался на стыке разных цивилизаций, впитывая понемногу от каждой из них. Поэтому сегодня я проеду по румынской брусчатке, чтобы сделать селфи у памятника советскому вождю, попробовать турецкий сыр на местной овчарне и домашнее вино в обычном гагаузском подвале. Еще я запущу дрон над туркменским детским садом, узнаю откуда в этих краях огромный памятник русской армии и как огромное украинское озеро выглядит сверху.

Кроме того, я покажу вам остатки великой стены, которой римляне отгородились от варваров 2000 лет назад и каньон красного цвета, в котором в древности паслись мамонты, а сейчас овцы мирно щиплют травку. В конце концов мне расскажут почему на местном кладбище вместо памятников установлены сотни неподписанных камней и почему гагаузы пьют вино с самого раннего детства. Поехали!

Строго на юг!

До Вулканешт из Кишинёва 180 километров, причем строго юг, а по пути проезжаем почти всю Гагаузию. Ждал, что деревья на юге более зеленые, но это не сильно заметно. Другое дело, что по мере продвижения по степи всё чаще встречаются вот овцы и гнездится вороньё. От южного солнца поля прямо испаряются на глазах, а ветра тут дуют такие, что гнутся опоры линий электропередач. Лошадей и мотоблоки ближе к Гагаузии сменяют ишаки, а асфальт заканчивается километров за 20 до Вулканешт. Что-то мне подсказывает, что это последний райцентр Молдовы без нормальной дороги.

Проезжая по такому бездорожью я не мог перестать улыбаться, потому что недавно полностью застраховал свою машину. Сделал ей каско в Rapid Asig и теперь они нервничают когда с ней что-то происходит. Посчитать стоимость страховки для твоего авто, на сайте Rapidasig.md очень просто. Ссылка на экране и в описании ролика.

Тишина и вино

Вулканешты город небольшой и тихий. Советские панельные многоэтажки тут окружены простыми частными домами и огородами, но в районе центральной площади есть всё, что нужно районному центру - гостиница, Дом культуры и даже церковь адвентистов. В основном в город приезжают попить вина и мы тоже поищем винодельню, но сначала бахнем кофе.

Весь виноград из виноградников, которые мы встречали по дороге, оказывается в итоге на больших винзаводах и маленьких винодельнях, таких как эта. В подвалах зреют бочки и бутылки, в цеху современное оборудование, а во дворе агрегаты постарше - это родные вещи для любого гагауза или молдаванина. В музее смесь гагаузского быта и советского антиквариата приводит иностранцев в экстаз. Это у меня дома есть такие же рюмки, а для одетого в гагаузскую национальную одежду китайца они - уже экзотика.

Кусочек Румынии

Покидаем ненадолго Вулканешты и прокатимся по Вулканештскому району. Сегодня мы еще заедем в Чишмикиой и Етулию. Кстати, глядя на карту, видим румынский город Галац. Именно для того, чтобы связать его с Вулканештами, была построена эта брусчатая дорога около 100 лет назад, когда тут была Румыния. Сохранилась идеально, только всё портит вид на свалку.

Что такое тырла?

В селе Чишмикиой едем сразу на овчарню. Оказывается, много лет назад там работал отец Арины, которая показывает мне сегодня Гагаузию.

“Спустя 20 лет моя мечта сбывается. Сейчас мы едем туда и посмотрим где папа работал”, - рассказывает Арина Пугачёва, директор Pugaciova Tur.

По пути на тырлу, так в Гагаузии называют овчарни, в окне сквозь усыпанные мусором обочины мелькают овраги, скучающая железная дорога и скромненький сосновый бор. Деревьев на юге мало, в тяжелые 90-е годы почти все леса срубили на дрова. На въезде мне сразу показали где искать самого жирного барашка и я начал охоту.

Главный продукт в такой овчарне, это брынза и если её производят дома, без специального оборудования, она сохраняет не очень приятный запах. Но мы попали на серьезное производство, где брынза качественно пастеризуется и даже уходит на экспорт в другие страны. Тут же есть коровы, из молока которых производятся сыры разных сортов. Сначала выпускали французские, но в итоге остановились на сортах турецких. Короче, надо пробовать.

Приятно видеть работающий животноводческий комплекс, так что я как малый ребенок ходил всё разглядывал и обнаружил помещения, где рождаются барашки, взвешивают коров и живут собаки. Самая злая из них недавно родила, так что простим её за грубость.

Самый большой Ленин Молдовы

Несмотря на то, что Чишмикиой это село на краю молдавской географии, здесь есть жизнь, и с давних пор тут реализуются масштабные проекты. Этот детский сад, например, современный подарок от президента Туркменистана. Рядом, на месте нынешней церкви стоял крупнейший храм юга Молдовы, коммунисты его разрушили, но в долгу не остались и подарили селу самый большой в республике памятник Ленину.

Красный каньон

Не так давно в Чишмикиойских оврагах нашли кости мамонта. С тех пор это место является важной достопримечательностью и охраняются государством. Я бы вообще назвал его красным каньоном за цвет глины, из которой состоят эти скалы. Если забыться ненадолго, то можно представить, что находишься где-нибудь в Аризоне. Даже клипы тут снимают.

Налейте ребенку стаканчик!

Никогда голодным не уезжал из Гагаузии. Вот и сейчас нас буквально силой затащили в дом, где как всегда столы ломятся от еды и вина. За столом узнал, что детям в Гагаузии наливают вино практически с грудного возраста. Это в богатых странах родители новорожденных могут себе позволить не работать. В гагаузской глубинке всё более жестко - если надо работать в поле, значит грудной малыш едет в поле вместе с мамой и чтобы крепче спалось, сосёт винную соску.

Без посещения подвала ни один гагауз вас на улицу не отпустит, так что вот я уже пью вино, которое осенью топтала Арина вместе с родственниками и туристами. Ничего так получилось, ароматно!

«Не успевали хоронить»

Чишмя с гагаузского означает родник. Вот у этого родника 200 лет назад зародилось село и появились первые дома. До сих пор сельчане набирают тут воду и просто отдыхают на лавочке. Не всегда тут было так спокойно. В центре села сохранилось огромное кладбище, где в тяжелые времена людей по одиночке не хоронили.

“После Второй мировой войны пришла голодовка. Так много было умерших, что людей хоронили в братские могилы. Открылся памятник погибших от голодомора, он чуть выше находится”, - проводит экскурсию Арина.

На большинстве могил не осталось ни дат, ни имён. Родственники интуитивно ухаживают за могилами не зная точно кто лежит под памятным камнем.

“Моя бабушка красила сразу несколько камней. Понимала, что где-то тут её мама похоронена. Здесь тысячи камней, всё это могилы, причем некоторые из них - братские”, - продолжает Пугачёва.

Чуть не вышел из страны

Кстати, заехав в село, мы уже находимся в пограничной зоне и чтобы продолжить здесь гулять и снимать видео, надо оформить специальное разрешение. Зачем делать нервы пограничникам, им еще контрабандистов ловить. На погранзаставе сделал все что надо и уже с документом иду в сторону границы. Главное, случайно не забрести в Украину.

Чтобы посмотреть издалека не только Украину, а еще и Румынию поразглядывать, едем к озеру Кагул в еще одно село Вулканештского района - Етулию. Это вам не Чишмикиой, поэтому в центре стоит памятник не Ленину, а Карлу Марксу. Еще забавно было увидеть аналог московского ЦУМа и “Дом торговли”.

В общем проехали аккуратный жилой район и оказались у таблички с запретом свалки мусора, вокруг которой всё этим мусором как раз завалено.

Большая вода

Озеро Кагул - одно из самых крупных озер Украины. Кто-то считает его и самым большим озером Молдовы, но это не совсем справедливо. Смотрим по карте. Озеро действительно огромное, но молдавский участок берега всего 3 километра. За Дунаем уже Румыния и Мачинские горы. До них всего 30 километров и их хорошо видно с молдавского берега.

Большая вода притягивает сюда не только отдыхающих, но и самую разную живность. Нам в объектив попались чайки и цапли, а иногда сюда залетают и пеликаны, всё-таки до Дуная птице лететь недолго, а паспортов и тестов на ковид предъявлять не надо.

Ядовитая гора

По дороге назад покажу не очень приятное место. Рядом с Чишмикиоем в лесу захоронена огромная куча опасных пестицидов и ядохимикатов. Много споров вокруг того, насколько вредно рядом с ней жить, но вот вроде приехали чехи и пытаются этот могильник обезопасить.

Здесь текли реки крови

Огромную колонну на въезде в Вулканешты я заметил еще с утра. Пришло время разобраться в её истории. Оказывается, что 250 лет назад на этом месте была разгромлена мощная турецкая армия.

«Эта колонна установлена в честь победы над турками и именно после этой победы гагаузы смогли поселиться на эти земли. Их Россия раздавала бесплатно. С памятной таблички было сбито имя императора Николая, его еще можно тут высмотреть», рассказывает автор проекта FaraZAGRAN Вова Карманов.

Сбили надпись в советское время, когда императорские имена, так скажем, были не в почете. Интересно, что в той битве еще молодым пареньком участвовал Михаил Кутузов, который спустя 40 лет уделает самого Наполеона. Так что где-то здесь, под Вулканештами он возможно и сочинял байки про генерала Румянцева.

Молдавская «китайская стена»

На въезде в Вулканешты установлен памятный камень. Именно тут когда-то проходил некий аналог китайской стены. Троянов вал по-любому заслуживает отдельного сюжета в проекте FaraZAGRAN, но если в двух словах, то это сеть грандиозных сооружений, построенных римлянами 2000 лет назад. Они тянутся на тысячи километров по всей Европе и помогали сдерживать набеги варваров, которыми считали и славян и гето-даков. Сейчас от них остались небольшие земляные насыпи, но раньше они могли выглядеть примерно так. Далеко ходить не надо, чтобы увидеть остатки другой исчезнувшей эпохи, советской - памятник гигантскому колхозу и не менее гигантская разваленная животноводческая ферма.

Еду в Кишинев с забитыми флешками и кучей приятных воспоминаний. Как будто побывал где-то в заморских странах, причем даже не доставая загранпаспорт. Подписывайтесь на ZURGALABEL и следите за проектом FărăZAGRAN, всё только начинается. Пока!

Запись Путешествие по Вулканештам в новой серии видеопроекта FărăZAGRAN впервые появилась Locals.

«Когда запускал проект FărăZAGRAN, я планировал отснять 10 сюжетов о достопримечательностях Молдовы, так как больше мест и не знал. Когда опубликовал 20 выпусков, все удивлялись где я столько интересного раскопал в нашей маленькой стране. Сейчас же, когда я отснял 30 роликов, я понимаю, что только прошел по поверхности и работы еще очень много. Поэтому, чтобы как-то себя стимулировать, я рву свой загран прямо сейчас и буду путешествовать только по Молдове как минимум пока изготавливается новый», - сказал со сцены форума Карманов и порвал документ.

Проект FărăZAGRAN выходит с прошлого года на канале Zurgalabel на Youtube и Facebook, где ролики о путешествиях по Молдове собрали 2 миллиона просмотров.

Кроме Вовы Карманова в топ блогеров попали фотографы Роман Рыбалёв и Алекс Бред.

Запись Блогер порвал загранпаспорт, чтобы больше путешествовать по Молдове впервые появилась Locals.

Все мы привыкли, что рафтинг - это где-то в горах и далеко за границей. А как насчет экстремального спуска по быстрой реке прямо здесь, в Молдове, да еще и в потрясающе красивых местах с крутыми скалами, пещерами и даже джунглями? 

Обычно рафтинг это 6 человек на надувных плотах. У нас же все будет немного по-другому, но не менее круто. Cегодня мы будем прорываться сквозь бурлящие пороги на каяках и для этого мы снова едем в Старый Орхей!

Обо всем этом рассказывает Вова Карманов, автор проекта FărăZAGRAN в своем новом видео.

Фурчены. Подготовка к спуску

Наша цель село Фурчены в 50 километрах от Кишинева. Там мы спустим свои байдарки на воду и проплывем на них 16 километров до Бутучен. На этом отрезке реки Реут нас ждут 8 опасных порогов и дракон Густар.

На месте старта все рвутся в бой, но понимают, что торопиться не стоит, лучше всё проверить дважды и подготовить жилеты, сапоги и герметические мешки. 

Вроде бы все сделал как надо, но это только потому, что за мной приглядывают ребята из Kayakingtours.md, которые открывают базу в Старом Орхее и чаще на байдарках передвигаются, чем пешком. Вот стою и слушаю последние наставления от руководителя компании. Если что случится, помните, затеял это всё Алексей Гуцага.

Когда мы проходим пороги, нужно определить где основной и самый быстрый поток воды и пройти в этом месте на максимальной скорости”, - рассказывает Алексей Гуцага, глава компании Kayaking Tours.

Даже пастух забыл про коров и заслушался, речь, всё-таки, о безопасности.

Это вам не каякинг на Днестре!

Всё очень быстро и надо быть начеку! После недавнего сплава по Днестру, от Реута я такого не ожидал. В пиковые моменты, если работать веслами, скорость достигает 7-8 километров в час, но, забегая вперед скажу, что с привалами и порогами, в среднем мы сегодня проходим за час около 2 километров.

“Главное отличие от сплава по Днестру, это то, что Реут очень узкий. Если там можно отпустить вёсла, говорить на камеру или сидеть в телефоне, то здесь если отпустил весло, тебя сразу прибьёт либо к берегу, либо занесет в камыши. Вот сейчас меня несет на дерево. Прямой контакт с природой!”, - делится впечатлениями Вова Карманов, пвтор проекта FărăZAGRAN.

Реут местами тесноват и частенько случаются ВТП - водно транспортные происшествия. Особенно с новичками.

Первый перевернулся

Только я подумал, что покорил эту речушку, как на первом пороге меня испугал Алексей. Самый опытный из нас спортсмен не справился с коварной водой Реута и перевернулся. Ну как мне теперь собраться духом? Причем, это был всего-то самый детский порог на сегодня. Ну что ж, значит будет весело!

Рыбацкие заборы

Кроме порогов есть на Реуте еще ряд опасных препятствий. Их нам понаставили местные любили мелкой рыбёшки.

Мы проплыли один из заборов, которые местные жители устанавливают для ловли рыбы. Что они делают с этим мальком, для меня загадка, но за сегодня мы проплыли около 30 таких перегородок. 

“К сожалению, для реки это не очень хорошо, потому что рыба не может свободно передвигаться. Появляются границы, паспорта и FaraZAGRAN не получается. Эта скамеечка для рыбака, чтобы ему сидеть удобно было”, - заметил Алексей.

Уровень воды

На самом деле, с уровнем воды в Реуте нам очень повезло. Река течет с севера Молдовы, где вчера прошел сильный дождь, а сегодня вся эта вода дошла до Старого Орхея.

“Воды больше чем обычно потому что был дождь вчера и сейчас она сантиметров на 30-40 выше чем обычно. Идти по воде, которая 17-18 градусов - идеально. Я окунулся в воду не полностью и сознательно каждый из нас взял по 2 набора одежды, я переоделся и идем дальше”, - рассказывает А. Гуцага. Кстати, больше на сегодня - без происшествий. 

Иногда приходится тяжело. Полуразрушенный мост это экстремальное развлечение для всех - автомобилисты под страхом упасть в реку перебираются по нему на другой берег, а мы пытаемся пролезть через его рухнувшие опоры снизу.

Молдавская Амазонка

После ряда тяжелых порогов, на которых мы “потеряли” одного из друзей, Алексею пришлось тащить за собой дополнительный каяк. Важно, что мы прорвались в Требужены, а тут Реут уже река не горная, а заросшая джунглями, как Амазонка.

Без порогов и экстрима на воде тоже не скучно - обходим большие и малые острова, маневрируем среди каменных глыб и соревнуемся по скорости с утками и гусями. Самое главное, что Старый Орхей это история, к которой можно прикоснуться своими руками и мы подплываем к одному из главных здесь пещерных комплексов.

С видом на древние монастыри и скалы

Этот скальный монастырь Босие основан 350 лет назад, когда молдавским повстанцам, борющимся против турок, негде было скрываться, а крутые склоны Старого Орхея подошли как нельзя кстати. Насколько здесь было удобно обороняться, расскажет наш гид-любитель Игорь.

“Если кто-то из врагов сюда забирался, то по дороге он уставал. Монаху оставалось выйти из монастыря и пнуть незваного гостя ногой. По краям монастыря обычно были кельи где они обитали, а по середине были более глубокие помещения, где они молились и собирались вместе. Каждый монах, придя сюда, должен был выдолбить себе келью, либо он жил вместо человека, который отсюда ушел”, - рассказывает путешественник Игорь Ожог.

Последний рывок, борщ и вареники

Темнеет и надо сделать последний рывок к финишной точке. Это сердце Старого Орхея - Бутучены. По основным местам я здесь уже прошел снимая свой предыдущий ролик, но с такого ракурса сам его еще никогда не видел.

Порогов тут уже нет, но с ветками надо быть осторожным. Не менее опасно быть глупым туристом и бросать в реку мусор. Разговоры об экологии мы уже продолжили в одном из местных ресторанчиков, где припарковали каяки. Лошади, кролики и типичный молдавский дворик, это всё как-нибудь в другой раз. Сегодня я уже хочу только 2 вещи - борщ и вареники.

Казалось бы, все уже всё знают про Старый Орхей и исходили его вдоль и поперёк, но нет! С детства знакомый для каждого жителя Молдовы вид сегодня заиграл для меня по-новому, а Реут удивил и перестал быть чем-то незначительным. Подписывайтесь на ZURGALABEL и следите за проектом FărăZAGRAN, всё только начинается. Пока!

Запись Рафтинг по-молдавски. Блогер проплыл по бурлящей реке Реут в Старом Орхее впервые появилась Locals.

Цыпово это не просто молдавское село на берегу Днестра. В этих живописных местах постоянно происходило что-то важное. Например, две с половиной тысячи лет назад здесь была крепость гето-даков, это те ребята, которые постоянно воевали с римлянами. Еще раньше в здешних гротах жили пещерные люди, а в средневековье тут обустроили скальный монастырь, в котором даже венчался Штефан чел Маре. Позже турки здесь якобы прятали своё золото, мы его не нашли, но местный курган до сих пор называют турецким.

В наши дни, кроме того как помолиться там же, где это делал Великий Штефан, в Цыпово можно классно провести время. Пройтись через ущелье к водопадам, которых тут как минимум четыре, помедитировать в саду камней и попить воды в одном из десятка родников или даже просто уплыть на лодке. Причем зимой тут совсем не грустно - перенесемся в морозный февраль, чтобы прокатиться на лыжах и санках, а потом в гостях у местных жителей согреемся горячей замой и стаканом вина у камина. 

Обо всем этом рассказывает автор проекта FărăZAGRAN Вова Карманов в своем новом видеосюжете.

В часе от Кишинёва

Из Кишинева до Цыпово 85 километров, причем недавно доделали последний участок этой дороги. Так что, даже телеги с лошадьми и мотоблоки смотрятся на новом асфальте странновато. Радуемся солнечной погоде, машем ветряным электростанциям и мы на месте.

Сразу оказываемся в точке, с которой открывается потрясающая панорама. Имея хорошее зрение можно даже увидеть как в Приднестровье играют дети и как плывут по Днестру гуси и рыбаки. Глядя на детей захотелось покататься на качеле, но недолго, у нас еще на сегодня очень длинный список мест, которые надо поснимать. Указатель пути к водопадам пока проигнорируем, сейчас прогуляемся у современной церкви и пойдем к монастырю средневековому. 

Средневековый монастырь

Первые пещеры на месте скального монастыря появились еще в 6 веке, это полторы тысячи лет назад. Тогда здесь обитали странствующие монахи и отшельники, а позже, во времена татарских набегов, здесь было удобно держать оборону или просто прятаться. Всё-таки помещения монастыря выдолблены в труднодоступной и очень крутой части скалы, высота которой достигает 100 метров. Ну как было не использовать такую природную крепость! 

В наши дни взять её штурмом намного проще. Чтобы туристы не попадали в реку, здесь выпилены ступени и установлены поручни. Говорят, что если в скале выдолбить отверстие и заложить в него немного денег и бумажку с желанием, то оно сбудется. Я тоже в Цыпова оставлю закладку, но позже. Сейчас же деньги тоже пригодятся, но на вход. Вообще, билет в монастырь стоит 5 леев, но для ребят из Кишинёва нормально будет и по 10, посчитала женщина на входе и продала по 2 билета в руки.

Именно тут Штефана и венчали. Оказывается, правителю в то время церковь не разрешала жениться более 3 раз, а очень хотелось, ведь в этих краях он встретил девушку своей мечты.

Природная крепость

Во времена Второй мировой войны монастырь сильно пострадал от боев за Днестр, но перед пушками он устоял, не устоял перед коммунистической властью, при которой был отдан местному колхозу. За полторы тысячи лет комплекс использовался под самые различные нужды, но лучше всего он был приспособлен как укрытие в опасные времена. Для автономности, на нижнем этаже здесь даже был оборудован отдельный колодец с питьевой водой. 

Прошла тысяча лет, а расписание дня у монахов, как я думаю, изменилось не сильно. Вот например один из них ловит рыбу старым православным способом. Кстати, здесь водятся змеи, об этом говорит нам соответствующая табличка. Другое дело, надпись “Наташа 2007”, тут 2 варианта, либо это змея такая, либо девочка бесплатно тут пиарится уже 14 лет. Короче, Наташа, либо плати монахам за рекламу, либо ждем тебя в Цыпово с растворителем и тряпками. 

Сады камней и мусора

Цыпово это еще и заповедник размером в 300 гектаров. Он раскинулся на территории скалистого ущелья, куда мы уже спускаемся. Без этого никак если хочется увидеть гроты, водопады, чистую горную речку и разноцветные родники. 

До самого крупного водопада идти километра полтора и повертев головой можно увидеть остатки крепости гето-даков, турецкий курган и голову дракона, но лучше все-таки смотреть под ноги, так безопаснее и тоже есть на что посмотреть - например, сады камней пластиковых бутылок.

Водопад “Орфей” и древнегреческая драма

Самый большой водопад в Цыпово так официально и называют - Большой, но в разговорах больше используется название “водопад Орфей”. Дело в еще одной легенде связанной с Цыпово. Она гласит, что тот самый поэт Орфей из древнегреческих мифов прожил в местных скалах последние годы жизни и, в конце концов разбился, упав с обрыва. Какова вероятность, что так и было, решайте сами, а я пока полезу к водопаду. Кстати, в этом ролике вы еще увидите каким он бывает зимой.

Водопад, который называют “малым”, немногим уступает своему большому конкуренту. Сюда мы вместе с местным проводником и его малолетней дочерью пришли поесть ягод и посмотреть на грот, в котором жили древние предки молдаван.

Пройдем к Днестру. Чем ближе к уровню реки, тем сильнее нас подтапливают снизу. Я ищу тропу повыше и пробираюсь через кусты, а Дима решил разуться и идти босиком по холодной жиже. На реке без присмотра пришвартована пара лодок. Опытный глаз Димы сразу высмотрел все, что не прикручено и не закрыто на замок.

Лыжная трасса в Молдове!

Переносимся в морозный февраль. Вот мы уже свернули к Цыпово с основной трассы, но едем в другое, соседнее село - Лалово. Именно тут умельцы нашли заснеженный склон, который на 1 день стал лыжной столицей Молдовы.

“Как в Буковеле и даже круче! Здесь с камнями, снега меньше, и это FaraZAGRAN”, - рассказывает организатор мероприятия Алексей Гуцага, глава Kayakingtours.md.

Алексей со своими ребятами привез из Кишинева всё - генераторы, двигатель и тросы для бугельного подъемника, лыжи и даже санки. Признаюсь, в Молдове я на лыжи встал впервые!

Замерзший водопад

Побывать в этих краях зимой и не посмотреть на замерзший водопад - это просто грех, который всю жизнь пришлось бы замаливать. Так что ветер, мороз и полтора километра по скользкой тропинке на краю обрыва - для нас не проблема. Заодно кстати сверху посмотрели на птичий грот. Ручей и водопад замерзли не полностью, но всё-равно поход того стоил!

Присели на дорожку

После всех этих приключений, самое время почувствовать себя гостем у кого-то из местных жителей. Тем более, что тут за тебя всё давно решили, сразу наливают тарелку замы и стакан вина, а уже потом спрашивают как тебя зовут. 

Домой едем уставшие, сытые и довольные, а умные часы показывают, что перепад высот у нас сегодня составил целых 200 метров. Вот как-то и в горы за границу ехать расхотелось. Строго домой в Кишинёв, отсыпаться и снова ехать изучать Молдову.

Запись Цыпово — Город в скале, голова дракона и золото турков в видео FărăZAGRAN впервые появилась Locals.

В этом выпуске мы отправимся в прошлое, во времена холодной войны. В те годы, когда хрупкий мир между ведущими державами в любой момент мог смениться испепеляющим ядерным апокалипсисом. Во времена, когда по всему Советскому союзу строилась сеть военных бункеров, некоторые из которых проектировались так, чтобы пережить попадание атомной бомбы.

О том, какое наследие оставила Холодная война в Молдове, рассказывает в своем новом видео Владимир Карманов, автор проекта FărăZAGRAN.

Размах военного городка в МССР

Один из самых крупных таких бункеров строился в конце 80-х на севере Молдавской ССР, в Шолданештском районе. Сегодня мы поедем туда, чтобы посмотреть, что от него осталось и в каком состоянии находятся десятки других объектов военного городка, который всего 30 лет назад вмещал 2000 служащих. Мы спустимся в бункер, убедимся, что его до сих пор распиливают на металлолом и зайдем на милую кухню к жене советского офицера. Затем прогуляемся по огромному градообразующему бетонному заводу, который в три смены поставлял к бункеру бетон, а сейчас полностью заброшен.

Ядерный бункер строился в 120 километрах от Кишинева, откуда в случае войны должны были перебросить высшее руководство и военных чиновников. По другой версии, здесь должен был расположиться Командный пункт Генштаба вооруженных сил стран Варшавского договора, это такой советский аналог блока НАТО. Размах военной базы виден со спутника. Посреди леса, на территории в почти 200 гектаров, кроме бункера были административные здания, жилые многоэтажки, котельная и еще множество улиц и строений, силуэты которых до сих пор просвечиваются среди деревьев. Тут работала пожарная станция, столовая, медпункт и даже гостиница.

Скрыто от американских глаз

Заехав в лес, я начал понимать, что он интересен не только мне и искателям черного металла. Прежде чем попасть к бункеру, пришлось разъезжаться с байкерами и стритрейсерами. Бетонная дорога, ведущая к базе, наполовину разобрана и ехать приходится по грунтовке.

Если мы легко нашли бункер по спутниковым картам, для американцев это было не такой простой задачей. Военная база была засекречена и по легенде здесь был завод по ремонту сельскохозяйственной техники типа тракторов и комбайнов, а над убежищами был построен ангар 50 на 200 метров, его несколько лет назад спилили. Несмотря на секретность, местные жители знали про “стройку века” и побаивались ей.

“В Шолданештах все знали, что здесь строится. Боялись, потому что после аварии в Чернобыле говорили, что сюда хотят завезти ядерные боеголовки и от них исходит радиация… никто не знал, что это такое, с чем это едят, знали только , что это опасно”, - рассказывает местный житель Дмитрий Ботнарь.

На эти деньги можно было построить город на ровном месте

Масштабы строительства поражают - 2 цилиндра высотой более 60 метров с метровыми стенами из железа и бетона. 13 пятиметровых этажей, а сверху бетонная пробка в полтора метра. Для нужд бункера построили отдельный завод по производству бетона, а денег на базу ушла целая гора. По тем временам на них можно было построить небольшой город. Эти цифры помнит начальник строительства гомельского бункера:

“Комплекс стоил 32 миллиона. В те времена пятиэтажный дом на пять подъездов стоил один миллион. Значит, 32 дома - небольшой микрорайон мы здесь освоили”.

Дмитрий Ботнарь вспоминает, что  лично успел увидеть вентиляционные шахты, обогревали, кабеля и прочие коммуникации:

“До меня тут были мебель, мониторы, много техники. Годами все таскали, сейчас остался только черный металл. Все это выкапывали, жгли на костре, чтобы сгорело все лишнее, и сдавали на цветмет. Это всё еще в 90-е произошло. Пилят уже 30 лет и продолжают это делать. Все сладкое уже давно вывезли, остались только сложные работы”.

“А сейчас только у ленивого в соседних селах нет чего-то с территории бункера, выносили все и всё”, - добавляет местный житель.

В разное время бункер передавали разным государственным структурам и частным лицам, но ситуация только ухудшалась, распиливание бункера не прекращалось ни на день, и в итоге он сейчас на балансе лесного хозяйства, а деревья понемногу побеждают бетон. Одно время объект охранялся, что на самом деле неплохая идея хотя бы потому, что прогуливаться тут опасно, а в 1997 году тут даже погиб молодой парень.

Брошенные квартиры советских военных

На территории стояли три пятиэтажки, из которых уцелела только одна. Подъездные пути и двор, где играли дети, уже полностью заросли высокими деревьями, но мы подъехали прямо к окнам чей-то квартиры.

Похоже, что квартиры просто в какой-то момент покинули и больше они никому, кроме мародеров, нужны не были. На стенах плитка и милые рисунки, а из окон вид на молдавские поля, леса и трубу котельной, которая сохранилась как новая.

“Строили быстрее, чем сейчас разбирают - в три смены… и днём, и ночью. Помню, как по Шолданештам разъезжали колонны военной техники, военные вертолеты летали почти ежедневно. Здесь были три целые пятиэтажки. То один подрядчик начал разбирать дом, то другой. Но видимо это не выгодно, так что даже не вывезли разобранное”, - рассказывает Дмитрий Ботнарь.

Железобетонный завод в Шолданештах - здесь работали все!

Проедем 10 километров до Шолданешт, это ближайший райцентр, который до строительства бункера мало чем отличался от соседних сел. С началом большой стройки здесь открыли гигантских размеров завод железобетонных изделий, который круглосуточно снабжал военную базу бетоном, а жителей города работой. Сейчас тут зрелище унылое.

Местный житель вспоминает, что на этом заводе работали все:

“Построили его специально для снабжения бункера, и как только прекратилось строительство бункера, то и завод перестал работать. Неизвестно, стали бы Шолданешты городом, если бы не было бункера”.

Бункер сегодня - спиленные лестницы и затопленные этажи

Вернемся к бункеру, ведь как раз стемнело для романтики. Главная проблема - отсутствие лестниц.

Кроме высоты потолков, сразу удивляет толщина стен. Прямого удара ядерной бомбы, как считают эксперты, такой бункер не выдержал бы, но в случае неточного удара строение могло выстоять. Первые сутки после атаки бункер жил бы в полной изоляции от внешнего мира.

По территории базы проходит множество тоннелей, ими соединены все важные здания комплекса. Некоторые помещения заливает грязью с улицы, но в остальном чисто и передвигаться комфортно, не считая самодельные хлипкие лестницы, которые похоже соорудили те же ребята, что отпилили нормальные ступеньки. Нижние этажи видны через коммуникационные отверстия, а внизу постоянно плещется вода.

Несмотря на то, что все вкусное из бункера вывезли, работа продолжается. Сейчас на очереди спиливание стягивающих бетонные плиты болтов и железобетонных перекрытий. Неприятная работа, но видимо, все-таки, прибыльная.

Да, от ядерного бункера в Шолданештах остались только стены. Одна часть важных документов с планами на него эвакуирована в Москву, другая утеряна. С одной стороны, страшно представить, сколько сил и денег было потрачено на такие объекты по всему Советскому союзу, но с другой стороны, как же хорошо, что они не пригодились. Другое дело, что еще можно сохранить бункер как памятник холодной войне, чтобы каждый мог по нему пройтись и почувствовать, что значит сама возможность ядерной войны.

Запись Припять по-молдавски: Ядерный бункер, брошенные дома и заросшие деревьями улицы в новом видео FărăZAGRAN впервые появилась Locals.

Полазим по склонам, спустимся к горной речке и даже попадём в огромный кратер. Нет, это не луна, а заброшенный карьер, но тоже впечатляет. По дороге одним глазком взглянем на молдавское море, сладкие толтры и даже заберемся в траншеи Второй мировой войны и на один из сотни таинственных рукотворных холмов.

Обо всём этом рассказывает Владимир Карманов, автор проекта FărăZAGRAN.

По пути в Фетешты - военные траншеи и таинственные холмы

До Фетешт из Кишинева 220 километров, но дорога оказалась не менее интересной, чем сам заповедник. По пути автору попалась важная военно-стратегическая точка времен войны. Огромная сеть окопов сохранилась тут до сих пор, правда, заросла кустами. Стратегическая высота с окопами, обрывистым берегом и рекой была практически неприступна, но все-таки она была взята противником довольно быстро.

“Это траншеи со времен Второй мировой войны. Но тут не только траншеи, тут целая система дотов, дзотов”, - отмечает проводник Кристиан Сырбу.

По мере продвижения на север Молдовы вдоль границы всё чаще попадались на первый взгляд непонятные холмы, искусственные насыпи высотой до 10 метров. Во времена войн с турками их обустраивали на возвышенностях и использовали для передачи световых сигналов.

“Это один из сигнальных холмов из целой системы, которая здесь на границе была довольно-таки разветвленная, потому что именно тут турки входили в Молдову неоднократно. С румынской стороны они тоже есть. Их поджигали особым образом - с дымом или без, в зависимости от того, о чем предупреждали”, - рассказывает Кристиан.

Если копнуть еще дальше в историю, то есть версия, что подобные насыпи использовали в более мистических целях, прямо как гробницы в Египте.

“Здесь даже находили предметы, которые клали при захоронении важных людей в прошлом”, - добавил гид.

Маленькая Швейцария

В Фетештах гордятся своей особой славой и стараются жить по-швейцарски - строят себе замки и пасут гусей на аккуратных зеленых лугах с видом на скалы и белоснежные горы, оставшиеся от добычи строительного камня. Обычный, казалось бы, карьер получился настолько живописным, что стал известной на всю страну достопримечательностью.

“Вроде без загранпаспорта путешествуем, но попали в какой-то вестерн - это как будто Гранд Каньон… или Памуккале в Турции. Обычно добыча полезных ископаемых и карьеры очень портят природу, но тут какой-то уникальный случай, получилось удивительное место”, - отмечает Владимир Карманов.

Швейцарией Фетешты называют не за карьер, а за толтры и раскинувшийся среди скал заповедник. Толтры - это не просто скалы, а огромный риф, который 15 миллионов лет назад лежал на глубине Сарматского моря и возник он не как обычные горы, а в результате размножения кораллов, из которых и состоит.

Гид отметил, что это самый маленький заповедник в Молдове: “Очень маленькая, но красивая и многогранная резервация. Многогранная, потому тут много разных деревьев, речка, скалы”.

Чистейшая вода и отвесные скалы - гордость Фетешт

Все ручьи и родники здесь впадают в красивую речку с не менее красивым названием Драгиште, от слова любовь. С обеих сторон она окружена толтрами, а по берегам - деревья, камни, мох и пасутся коровы.

Автор проекта Zurgalabel Владимир Карманов: “Я на самом деле ожидал увидеть грязную мелкую речушку, но Драгиште очень чистая, с каменистым дном, быстрым течением. Вообще как будто горная река где-то на Кавказе”.

Заповедник Фетешть почти полностью раскинулся на возвышенностях, отчего тут произрастает множество необычных для Молдовы деревьев, кустарников, мхов, лишайников и грибов. Объехав заповедник с другой стороны, можно попасть к отвесной скале имени некоего дедушки - Стынка Буникулуй.

“Не встретил в молдавской Швейцарии ни немцев, ни французов, но везу домой гору эмоций, размером со Стынку Буникулуй. Обязательно приеду в Фетешты в другое время года, чтобы увидеть в каких еще красках бывает заповедник”, - поделился своими впечатлениями блогер.

Запись Точно Молдова? Коралловые рифы, гробницы, кратер и «альпийские луга» в новом видео FărăZAGRAN впервые появилась Locals.

Штефан Великий, он же Штефан чел Маре, это, без сомнения, самая важная личность в молдавской истории. Он правил Молдовой 47 лет и за это время сделал её крепким государством, с которым считались крупные соседние державы. Во главе Молдавского княжества Штефан успешно противостоял Османской империи, Польше и Венгрии и отбивал набеги крымских татар.

Полководец оставил за собой огромное наследие и сейчас, спустя 500 с лишним лет, можно пройтись по его следам. Маршрут “Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” включает в себя 29 населенных в пунктов в Молдове и Румынии, еще часть объектов находится в Украине. Сегодня мы посетим 5 из 9 напрямую связанных со Штефаном точек, расположенных на территории современной Республики Молдова. Основанные Штефаном крепости и церкви, скальный монастырь, где его венчали и даже дуб, под которым господарь отдыхал между тяжелыми боями.

По местам, где Штефан скакал на коне, мы проедем на современном внедорожнике, а с национальной молдавской кухней познакомимся в пещерном ресторане и дома у гостеприимной хозяйки. Обо всем этом рассказывает молдавский блогер Владимир Карманов, автор проекта FărăZAGRAN.

Средневековый молдавский замок

Начнем с севера. Здесь по реке Днестр проходила граница с поляками и литовцами, тут же Молдове угрожала татарская Орда. В этом месте, у воды Штефан и основал крепость в последние годы своего правления. Изначально её построили из земли и дерева, потом перестроили уже из камня. Строили не один год и судя по слоям камня, разные мастера и из разного материала.

"По своим размером Сорокская крепость сильно отличалась от других молдавских крепостей и была скорее замком", - рассказывает автор сюжета Владимир Карманов.

Внутри дух средневековья. Многие элементы выглядят так же, как и 500 лет назад, но регулярно вносились и изменения, причем не всегда молдаванами. Например, колодец выкопали засевшие в крепости поляки.

"По углам крепости располагались туалеты, поэтому вода была подведена из-за её переделов и когда в крепости оборонялись поляки, молдаване этот водопровод перекрыли", - с азартом объясняет директор музея Сорокской крепости Николай Булат.

Нас грабили, но мы не отставали

Как вы поняли, не только татары угрожали Молдове во времена Штефана. Из-за Днестра недобро на нас поглядывали и поляки и литовцы, но, как считают историки, с их стороны в основном воевали наёмники, тогда как с нашей - местные жители, которым бежать особо было некуда. Вот и стояли насмерть.

"С той стороны Днестра стояли казаки, они были опасными наёмниками, иногда даже пиратами. Что сказать, наши тоже не стеснялись к ним туда забегать", - улыбается Николай.

Поднимаясь по лестнице в одну из башен, вспомнил где видел вместе Штефана и Сорокскую крепость. Они же постоянно нас преследуют на купюре в 20 леев. Приятно когда карман греет такая бумажка, но сейчас надо поторопиться, так как крепость закрывается.

Огромный дуб в Кобыле

В часе езды от крепости, спокойно живёт своей жизнью село Кобыля. Когда-то Штефан чел Маре проводил здесь много времени и основал церковь. Сейчас же туристы приезжают прикоснуться к дереву, которое лично знакомо с главным молдавским полководцем, в то время как местные жители решают свои бытовые вопросы так же, как и 500 лет назад.

-Сейчас куда едете?

- В лес

- За чем?

- За дровами

Так пообщался с местным жителем на "каруце" автор ролика.

По одной из легенд в дупле дуба спрятан клад, который укрыли здесь от врагов местные жители. Не так давно, чтобы сохранить жизнь дереву, дупло залили цементом, но ходят слухи, что делавшие это мастера искать клад не осмелились, так что он всё еще лежит там.

"Этот огромный дуб, у которого так любил отдыхать Штефан чел Маре, имеет первые упоминания еще до того как Штефан взошел на молдавский престол. Легенда гласит, что после очередной битвы с татарами, которую Штефан выиграл, он распорядился построить возле дуба церковь. Впоследствии она была разрушена, а затем восстановлена пососедству, в неё можно зайти", - поясняет автор проекта FărăZAGRAN.

"Церковь отстроили 200 лет назад и обратите внимание на крест с полумесяцем. Его еще называют крестом Штефана и сегодня, продвигаясь по его маршруту, мы еще не раз такой увидим. А вот эти ворота похожи на Триумфальную арку в Кишинёве, они были построены в то же время около 200 лет назад. В колокол я только что позвонил... Очень громко!", - удивляется Владимир.

Либеральные молдавские пещерные монахи

Где же венчался Штефан в четвертый раз? О, это прекрасное место называется Цыпово. Днестр, ущелья, родники, водопады и скальные монастыри. За пол тысячи лет всё это практически не изменилось, так что здесь мы можем увидеть страну такой, какой её видел великий полководец.

[/badge]

"В этом пещерном комплексе, который состоит из 13 помещений, люди жили еще 600 лет назад. И вот в этом месте у них находилась церковь и стоял алтарь, прямо как сейчас", - прогуливается по пещере блогер.

Считается, что именно тут Штефана и венчали. Оказывается, правителю в то время церковь не разрешала жениться более 3 раз, а очень хотелось, ведь в этих краях он встретил девушку своей мечты.

"Эта девушка была четвертой и несмотря на то что сильно ему нравилась, венчать их никто не брался. Тогда кто-то посоветовал Штефану обратиться в Цыпово, так как тут монахи были более либеральными", - пересказывает древнюю легенду путешественник Андрей Спрынчан.

Пещерная оборона и железный конь

Вообще, скальный монастырь Цыпово решал для Молдовы глобальные задачи и был не просто местом, где можно помолиться. В виду своей защищенности и стратегического положения, он сдерживал наступления самых разных цивилизаций - гуннов, скифов, монголов, поляков, татар и турок. Тут же люди жили, обучались грамоте и держали оборону в трудные времена.

"Последние 3 помещения отделены таким узким проходом неспроста. В момент опасности все переходили туда и с легкостью его перекрывали", - автор пытается пролезть в узкий проем и едва не застревает в нём как Винни-Пух в известном мультфильме.

Чтобы лучше осмотреться в районе важных для молдавского туризма сёл Цыпова и Лалова, мы пешком прошли к водопадам. После этого, для ускорения экскурсии, мы пересели на железного коня, который лихо нас прокатил по местам, где Штефан скакал на коне обычном.

Легенды у камина и местная стряпня

День выдался насыщенным, но на завтра силы тоже нужны, так что остановимся в селе Лалова на ночлег. Тем более, что нас приютили в очень колоритном отеле, оформленном в национальном молдавском стиле. Рядом с уютным деревенским двориком пасётся лошадь, а в доме сушатся травы, висят ковры и картины, конечно же есть и портрет Штефана. Вечером у камина, да под стакан вина узнал много легенд об этих местах и попробовал блюда, которые считаются достоянием именно этого села - чернослив и миниатюрные голубцы. Не знаю как их таких крошечных вылепливают, у меня получилось плохо!

Да, вряд ли Штефан чел Маре спал в таких условиях… Даже как-то перед ним неудобно, так что взял себя в руки и встал пораньше, чтобы доблестно двигаться дальше по его маршруту.

Польские пушки Штефана Великого

Старый Орхей был важной точкой на карте еще задолго до Штефана. Первыми это место разглядели 2 тысячи лет назад фракийцы. Река Реут вместе со своими скалистыми берегами делает в этом месте двойную петлю, создавая мощный укрепрайон. Фракийцам осталось выкопать траншеи в узких проходах к полуостровам и построить крепость. Другая крепость, которую впоследствии использовал Штефан, была построена здесь гораздо позже.

"Эта крепость была построена именно в период его правления. Самая важная находка на территории цитадели, это 2 бронзовые пушки, которые во времена Штефана Великого были привезены из Польши, а сейчас хранятся в кишинёвском музее", - рассказывает туристический гид Старого Орхея Неля Голя.

Кстати, в церкви на горе мы нашли икону Штефана чел Маре, а вообще, в Старом Орхее есть чем заняться, и не на один день. Например, скальный монастырь или руины татарского города Шехр-Аль-Джедид. Конечно, это тема для отдельного ролика, а сейчас я погладил кошку, выпил кофе и поехал дальше.

Пещера с вай-фаем и официантами

В Старом Орхее снова будет заход на национальную кухню, причем заодно примерю на себя роль пещерного человека. Да, конечно, пещера эта с повышенным комфортом и обслуживанием, но так или иначе, забавно получилось, развивались-развивались и снова вернулись в пещеры. Даже сеть не ловит.

Шутки в сторону, классное место для тех, кто не любит есть в банальных местах вроде кухни своей квартиры. Тем более, в процессе расширения пещер здесь регулярно происходят таинственные вещи. В одном из мест пришлось остановить любые работы, так как техника наткнулась на очень твердый камень.

"Вокруг камень мягкий, а этот, ровный и круглый, оказался слишком для нас твёрдым", - объясняет владелец ресторана.

Гостинцы от Колумба, современника Штефана

С надеждой на то, что в Молдове нашли алмазы, я и сел за стол, но после первого стакана извара понял, что сделал глупость, заказав кукурузу и помидоры. Дело в том, что когда Штефан уже достраивал сорокскую крепость на закате своей политической карьеры, Колумб только уплыл в Америку и привезенные им продукты вряд ли успели к штефанскому столу. В общем, снова решил себя наказать и съел красный острый перец.

Сердце молдавского православия

Последней на сегодня и одной из самых важных для молдавской духовности точкой будет Каприянский монастырь. Первую церковь тут построили еще до Штефана, но позже он стал её покровителем, а те самые кресты Штефана с полумесяцем украшают её и по сей день.

"Эта церковь не такая как все - её стены сохранили средневековый молдавский стиль, а крыша и купола выстроены в стиле русской православной церкви митрополитом Бэнулеску-Бодони, это бросается в глаза. К тому же, фундамент остался еще от Александру чел Буна, а кресты - от Штефана чел Маре", - удивляется автор сюжета.

"Есть несколько версий на счет крестов. То, что косается полумесяца, то да, они появились после победы Штефана над татарами", - рассказывает один из служащих монастыря Отец Исае.

Таинственные надписи в стенах монастыря

Разные стили Успенская церковь получила в виду того, что несколько раз частично разрушалась во время землетрясений. Но тем не менее, она является одним из самых старых строений в нашей стране. Несмотря на разрушения, реконструкции и полное забвение в советское время, на стенах церкви остались надписи, которым около 300 лет.

"Первая надпись датируемся 1700 годом, здесь обозначены имена тех людей, которые похоронены у нас под ногами. Надписи на старославянском, так что нам сложно понять точно что они гласят", - объясняет Отец Исае и закрывает дверь церкви огромным ключом от замка, которому более 200 лет.

Практически в своем оригинальном виде сохранился здесь дом митрополита Бэнулеску-Бодони и тут же находится его могила. Каприянский монастырь веками являлся центром православия в Молдове и даже местом паломничества из соседних стран, для чего тут построены монашеские кельи.

"До пандемии приезжали в основном из России, Украины и Румынии", - добавляет Отец Исае.

Энергия великого Штефана

Кто-то скажет, что Молдова маленькая, затерявшаяся на глобусе республика, но посмотрите какой мощный фундамент заложил для нашей страны Штефан Великий. Прошло 500 лет, а государство, которое он строил практически в чистом поле, до сих пор существует и выглядит прекрасно. Согласитесь, не самая плохая идея оставить загранпаспорт дома и проехаться по местам силы Штефана чел Маре и зарядиться его энергией!

Запись FărăZAGRAN: Едем по местам Штефана чел Маре — Сорока, Цыпова, Старый Орхей, Кэприяна впервые появилась Locals.

Молдова страна хоть и не самая большая, но очень разнообразная. Например, на юге страны компактно проживает целый народ - гагаузы. У них свои традиции, язык, кухня и даже своя столица - Комрат. Это город контрастов: вот приехал ты в регион, где проживает тюркский народ, шагаешь по местам, где гуляли турецкие президенты и среди турецких флажков уже ищешь глазами мечеть, но нет. Вместо мечетей и женщин в парандже видишь надписи на русском, огромные православные храмы, а рядом с ними памятники не очень-то православному Ленину. Повернув за угол попадаешь в еврейский квартальчик, где под трактиры и лавки переоборудовали старинные таинственные катакомбы, а на аллее славы понимаешь, что сначала гагаузы пропали на 5 веков со всех карт, потом где-то в этих краях на пару дней пропал сам Пушкин.

"В общем, еду в Комрат, чтобы разобраться со всем этим и сделать еще 2 контрастные вещи - сначала прыжок с башни местной котельной и взрыв адреналина, который буду затем тушить в спокойной обстановке гагаузской гончарной мастерской, заодно сделаю наконец настоящий колокольчик для Zurgalabel", - рассказывает автор проекта FărăZAGRAN Владимир Карманов в своём новом видео.

Маленькая столица

Гагаузия это примерно 5% от территории Молдовы и её населения, а в Комрате проживает около 23 000 человек. Сюда из Кишинёва ехать недолго - 100 километров по хорошей дороге. Добравшись, первым делом попробовал гагаузскую выпечку в местной чебуречной и поехал осмотреться в центр.

Вопреки своим небольшим размерам, Комрат старается и выглядит как столица - университет, торговые центры, памятники, фонтаны и парки.

Загадочные катакомбы

Несмотря на свой современный облик, Комрат придержал и ряд сюрпризов из своей насыщенной истории. Например катакомбы, множество подземных сооружений и тоннелей были построены под Комратом как минимум несколько веков назад и сохранились до сегодняшнего дня. В катакомбах прятались от холода и жары и их же использовали для незаметного перемещения по степи. В один из разбросанных по всему городу комплексов катакомб я попал прямо с центральной улицы Комрата.

"Самое интересное, что точно никто не знает когда они были построены. Предположительно, во времена Османской империи", - рассказывает автор видеоролика.

"Раньше здесь была голая степь и катакомбы позволяли спрятаться от жары и холода, а также незаметно перемещаться по голой степи, где видимость была очень хорошая", - рассказывает Вера Гарчу, специалист информационного турценра Комрата.

Протяженность сети этих катакомб, предположительно достигает десятков километров, но доступ к ним сильно ограничен ввиду того, что проживающие над ними жители города попросту перегородили их, используя под подвалы.

"Владельцы домов над катакомбами разделили их между собой, перегородив. Теперь многие из галереи сыпятся, что является большой проблемой для города", - продолжает Вера.

Еврейский квартал и трактиры в катакомбах

Со временем не укрепленные подземные сооружения стали проблемой для современных сооружений и взглянуть на последствия их обвалов можно в некогда самом оживленном районе Комрата, еврейском квартале. Сейчас тут много заваленных домов, но есть и уцелевшие, некоторые из которых давно выставлены на продажу.

"Здесь была самая оживленная улица города и в катакомбах часто устраивали трактиры и лавки, оформляя выход прямо к проезжей части", - рассказывает Карманов.

Пропавший на 500 лет народ

Отряхнувшись от вековой пыли, мы прошли к построенному в форме открытой книги комратскому университету и на аллею Славы, где установлены памятники важным для становления Гагаузии людям. С одной стороны политики, такие как президенты Казахстана и Турции Назарбаев и Демирель, с другой - деятели культуры, среди которых молдавский поэт Эминеску и русский поэт Пушкин.

Александр Сергеевич в самом Комрате не был, но выезжая из Кишинёва на юг, останавливался в другом гагаузском городе - Вулканештах. В его стихах даже упоминается болгарское селение, которое, как считают в Комрате, было все-таки гагаузским. Не только с Пушкиным связана путаница в истории Гагаузии. Оказывается, вообще неизвестно, что происходило с этим народом целых 5 веков, потом их очень долго считали болгарами, а что насчет теории возникновения гагаузов, так тут число версий растет быстрее, чем течет река Ялпуг.

"Представьте, что в 13 веке гагаузы были, потом 500 лет никаких упоминаний и только в 18 веке они появляются на этой территориии. Плюс ко всему в те времена они описываются как болгары и только чуть больше 100 лет назад было определено, что мы отдельный народ со своим языком и традициями. Всего есть 23 версии появления гагаузов, самая распространенная гласит о том, что народ берет корни из Алтая", - говорит в мини-фильме Вера Гарчу.

Турки. Прежде враги, сейчас братья

Если когда-то гагаузы с турецких территорий уезжали, то сейчас турки считаются здесь народом братским. Турция помогает Гагаузии деньгами, строит в регионе социальные объекты, по городу часто встречаются турецкие флаги, да и вообще важнейшую роль в создании Гагаузской автономии сыграл турецкий президент Сулейман Демирель, который несколько раз сюда приезжал.

"Сулейман Демирель называл наши народы братскими и настоя на том, чтобы у гагаузов в Молдове было больше прав. С тех пор турки вложили в Гагаузию очень много. То, что они здесь построили, можно перечислять вечно", - рассказывает Вера.

Языки. "Гагаузский с турецким как молдавский с румынским"

Турки и гагаузы когда-то говорили на одном языке, но в какой-то момент их пути разошлись, и языки стали развиваться по-разному. Турецкий язык стал модернизироваться быстрее и многое заимствовал из арабского, а гагаузский больше сохранил своё древнее звучание.

"Гагаузский с турецким очень похожи, можно наверно сравнить их с тем, насколько схожи молдавский и румынский. Матерные слова у нас, кстати, с турками одни и те же", - с улыбкой отвечает на вопросы блогера Вера.

Турецкий гимн у памятника Ататюрку

Есть в Комрате и памятник Мустафе Ататюрку, основателю современного турецкого государства. Это сейчас в пандемию он грустно стоит за заборчиком, в обычное время здесь часто бывают туристы из Турции.

"Когда турецкие туристы узнают, что у нас есть памятник Ататюрку, они приносят к его памятнику цветы и поют тут гимн Турции. Вообще, туркам у нас очень комфортно и им абсолютно все-равно что у нас много православных храмов", - рассказывает Вера.

Глубоко православные тюрки и хлеб испеченный на иконах

Несмотря на всё своё родство с Турцией, Гагаузия глубоко православна. Гагаузы за свою веру сражались очень долго, причем не только с османами. Занимающий главное место в городе собор практически чудом пережил советский период.

"В советское время когда церковь закрыли, три дня на пекарне сжигали иконы, а люди ели хлеб, испеченный на этих иконах", - с печалью вспоминает городскую историю Вера.

"Кроме традиционных икон, в нашей церкви есть икона в честь семьи Романовых и Чернобыльский спас", - продолжает она.

Ильич в почёте

И снова вопреки… Вопреки тому, что происходило с таким ценным для гагаузов православием в советское время, в Гагаузии Советский союз вспоминают с большим теплом. Если по Молдове и в других постсоветских странах памятники Ленину в основном, сносят, то в Гагаузии они на особом счету. На юге автономии установлен самый большой в стране Ленин, а в Чадыр-Лунге Ильича и вовсе озолотили. В Комрате же вождь не штампованный на заводе, а уникальный, ручной работы.

Испуг с видом на Ялпуг

Гагаузы - ребята не из робких. Повоевать им пришлось пришлось не мало, но сейчас жизнь спокойнее и молодежи приходится бороться с недостатком адреналина. Для того, чтобы посмотреть как они это делают и попробовать самому, я приехал в старый промышленный район, где сегодня с 45-метровой трубы вниз прыгают экстремалы.

То, что будет очень страшно я понял еще поднимаясь на трубу. Да, с самого начала тебя держит страхующий трос, но инстинкты не обманешь и с каждым шагом накатывает ужас.

"Только срочные дела заставили меня прыгнуть, так как выбора уже и не было. Инстинкт самосохранения сковывает все твои действия, так что надо было быстро отвлечься и шагнуть вниз, что я и сделал. Сложно будет решиться теперь на второй раз, но своеобразное удовольствие я точно получил", - делится свежими эмоциями автор проекта Владимир Карманов.

Что ты лепишь! Древние гагаузские традиции

Было конечно супер, но после прыжка захотелось заняться чем-то безопасным и расслабляющим. Самое время помедитировать у гончарного круга и заодно сделать что-то полезное. В ремесленной мастерской Комрата восстанавливают старые гагаузские обычаи и обучают детей гончарному делу. У входа - сусаки разных видов, это такие емкости из высушенной тыквы, в которых раньше хранили крупы, а сейчас используют в декоративных целях. Видел такие по всей Гагаузии.

Преподаватель школы “Zanaat Evi” Ульяна Трандафилова  знает про гончарное дело всё, показала мне печь, образцы глины и сотни работ, как профессиональных, так и детских. Я же обычно приступаю сразу к практике, так что выбираю самый брутальный фартук и принимаюсь за первый в истории канала ZURGALABEL настоящий колокольчик.

Вот честно, был уверен, что ровности моих рук не хватит, чтобы сделать что-то симметричное с первого раза, но с помощью мастера и по какому-то волшебству глина закрутилась как надо.

Жертвоприношение на копчакской горе

Когда-то, на месте где сейчас стоит столица Гагаузии была голая степь, но со временем здесь появилось большое водохранилище, а холмы вокруг города обросли деревьями. Один из таких холмов имеет для Комрата большое значение. Называют его Копчакской горой, а давным-давно здесь было село и церковь. Со временем люди переселились к реке и основали Комрат, но по праздникам продолжали ходить к старой церкви чтобы помолиться. Говорят, что у гагаузов принято зарезать на этой горе барана, если какое-то важное желание сбывается.

Долина реки Ялпуг, шашлык и вино

Комрат разделен на 2 части рекой Ялпуг и её долиной. Сейчас она выглядит как огромный зелёный луг, а в местах её разлива спокойно ловят рыбу рыбаки, но иногда речка огрызается. По некоторым домам видно каким был уровень воды во время недавнего наводнения.

В общем, главный гагаузский вопрос, вопрос гостеприимства, будем решать на другой горе, откуда видно и реку, и долину, и вообще весь Комрат. Стол тут принято накрывать такой, что очень сложно было в тот вечер уехать домой в Кишинёв.

Гагаузский коктейль эмоций

Коктейль из самых разных эмоций я везу сегодня домой из Комрата. В состав коктейля попали - загадочные подземелья, турки и православие, Пушкин и Ленин, шашлык и гёзлеме, вино и глина и даже испуг с видом на Ялпуг. Подписывайтесь на ZURGALABEL, я как высплюсь покажу вам еще много чего… Пока!

Запись В новом видео FărăZAGRAN Комрат — столица Гагаузии впервые появилась Locals.

Днестр — главная река Молдовы. Тысячи лет на его берегах строили города, монастыри и крепости. Сейчас водой из реки орошают плодородные молдавские поля и её же пьют сотни тысяч жителей страны. Кроме того, вдоль Днестра собраны самые живописные места для отдыха - пляжи, скалы и острова. В основном, сюда едут искупаться и порыбачить с берега, но сегодня мы взглянем на Днестр совсем с другого ракурса. О путешествии по нашей стране на байдарках рассказывает в своем новом видео автор проекта FărăZAGRAN Владимир Карманов.

Таким Днестр еще не видели

Путешествия на каяках (они же байдарки) очень популярное явление по всему миру. Молдова в этом плане сильно отстает и очень зря, ведь Днестр - идеальная для каякинга река. Преимуществ перед иностранными конкурентами - масса. Это, в первую очередь, прекрасный молдавский климат с очень редкими короткими дождями, и разнообразие, которое ждет каякера на берегах: классные места для кемпинга и большое число населенных пунктов, где можно пополнить припасы или переночевать. Самый главный плюс Днестра, как рассказывают мне сами каякеры - это отсутствие комаров, которые беспощадно пожирают туристов в северных странах.

Кругосветка по Молдове

Протяженность молдавского участка Днестра - 660 километров и чтобы весь его пройти на каяке, понадобится от одного до двух месяцев. Я же начну с простого, но достаточно популярного маршрута от Вадул-луй-Водэ до Коржево, для чего этим прохладным ранним утром приехал на главную базу молдавских каякеров.

База молдавских каякеров и безопасность на воде

Прежде чем плыть на байдарке с семьей, надо самому убедиться, что все безопасно. Поможет мне в этом Алексей, который основал компанию Kayaking Tours и планирует построить базы на берегах Днестра по всей Молдове. Из огромной стопки выбираем понравившийся каяк, кладем вещи в герметичный мешок и проходим детальный инструктаж.

"Если вы видели как круто гребут в фильмах - забудьте, это не правильно, но подкачать спину и крылышки в ходе гребли вы точно сможете", - рассказывает главный каякер Молдовы Алексей Гуцага.

Теплый осенний Днестр

Спину начинаем разминать еще на базе, от которой нести каяк до реки совсем недалеко, меньше 100 метров. Там заходить в воду придется по-любому, так что надо разуться. Кстати, в октябре вода в Днестре еще очень теплая, вообще без дискомфорта.

Первые впечатления от каяка

Плыть на каяке, это вам не ногами ходить - ощущения совсем другие. Что-то близкое к невесомости сказал бы я, если бы в невесомости бывал. В общем, когда вокруг  столько воды, деревья и тишина, это просто кайф. Первые 15 минут в такой обстановке я просто посвятил тому, чтобы допить свой кофе поглядывая на восход солнца.

"Первое впечатление - это почему так просто и неужели я не перевернусь! Удивительно, что байдарка очень маневренная, 2 раза махнул и пошел", - делится эмоциями от своего первого сплава на каяке автор проекта FărăZAGRAN Владимир Карманов.

Насколько быстро идёт байдарка?

Течение сильно помогает, но чтобы двигаться быстро, все-таки, надо поработать руками. Мой ручной GPS показывает, что скорость реки 2 километра в час, а если включить вёсла, то каяк разгоняется до 7.

"Пока течение работает за меня, покажу интерьер своего каяка - спереди резинки, которые держат сейчас видеокамеру, ноги спрятаны в носу байдарки, все вещи в водонепроницаемом мешке, а позади герметичный отсек, который служит багажником", - поясняет Владимир.

Иностранцы в экстазе

Массовый каякинг в Молдову еще не пришел, но дело это в надежных и креативных руках профессионалов, чего стоит изобретение молдавских водников - Днестроход! Мой сегодняшний инструктор Алексей уверен, что Молдова станет местом для паломничества каякеров со всего мира и неспроста, ведь он видел какие эмоции вызывают путешествия по Молдове у иностранцев.

"Иностранцы удивляются почему у нас такая идеальная для каякинга река и она постоянно пустая, ведь на западе такие реки забиты плавательными средствами. Когда они видят такие места как Сокола, Цыпово и Вадул-Рашков, они вообще в экстазе", - делится воспоминаниями Алексей.

Пеликаны с молдавским гражданством

Если Днестр на севере Молдовы это горные виды, высокие скалистые берега и тысячелетние скальные монастыри, то на юге это наш аналог Амазонки и песчаные пляжи, которые образуются на каждом повороте извилистого в тех местах Днестра. В советское время здесь было очень много туристов из северных регионов Союза, которые даже предпочитали эти пляжи морским. Кроме того, вдоль реки проходят маршруты перелетных птиц и вообще, интересной живности можно повстречать тут немало. Составить компанию этим птичкам, я отправил и свою.

"В этих местах, вдоль реки проходят пути перелетных птиц, поэтому их тут так много. Кстати, пеликаны оставляют свои гнезда именно в Молдове, так что, они наши сограждане, получается", - шутит Алексей.

Река-пикник

Берега Днестра идеально подходят не только для рыбаков, с которыми можно поболтать проплывая мимо. Они еще и отлично приспособлены для того, чтобы к ним причалить на каяке чтобы отдохнуть.

"Повсюду от Наславчи до Паланки вдоль Днестра есть идеальные для пикников и привалов площадки", - рассказывает о двух-месячном туре по Молдове Алексей.

На одной из таких площадок у села Коржево заканчивается трехчасовой, так скажем, ознакомительный маршрут по Днестру. Обычно микроавтобус подбирает здесь каякеров и везет на базу, откуда они довольные возвращаются домой.

Берём женщин и детей

По дороге обратно взглянул на реку с песчаного обрыва в Малаештах и понял, что мне на сегодня мало и на второй заход надо брать с собой женщин и детей, каждого вида минимум по 2 штуки. Сели в машину, приехали на базу - выходим!

Байдарка у нас теперь многоместная и по своей конструкции совсем не то, на чем я плыл несколько часов назад. Поэтому, помимо техники безопасности, вот вам немного истории каякинга от Алексея.

"Когда-то эскимосы решили натянуть шкуру животного на скелет и поплавать на этом. У них получилось и с тех пор не так уж и много изменилось в строении каяка".

"Главное во время грозы спрятаться у берега, так как каякер на воде является высшей точкой и если еще и поднять металлическое весло в верх, может ждать неприятный сюрприз в виде молнии", - улыбаясь предостерегает Алексей.

В общем с командой мы пошли в другую сторону, чтобы не повторять мой утренний маршрут, а значит - гребем против течения, пока лежащие на пляже тела жадно поглощают последние октябрьские лучи солнца.

Хватит топтать Молдову, плыви по ней!

Большой многоместный каяк это как автобус на дороге - устойчивый и вместительный, можно взять всю семью и загрузить всё необходимое для долгого похода - спальники, палатки, вещи, еду или даже гитару. А теперь представьте, что вы с семьей и друзьями на таких каяках начинаете путешествие по Молдове с самого её севера - ущелья, скальные монастыри, заповедники, острова и пляжи. В день 5-6 часов на воде, остальное - достопримечательности, прогулки и местная кухня. Главное, что ночевать не обязательно в палатках и вдоль всего Днестра есть дома, где можно поспать на кровати. Согласитесь, этот месяц наедине с Молдовой точно останется с вами на всю жизнь! Причем, это все уже реально и организаторы берут на себя самые сложные вопросы и составляют карту путешествия.

Сегодня мы освоили еще один способ кайфового передвижения по Молдове и узнали о главной реке нашей страны что-то новое. Следите за выпусками проекта FărăZAGRAN и берегите природу… Пока!

Запись В новом видео FărăZAGRAN Днестр, скалы, пляжи, заповедники, острова и молдавская кухня впервые появилась Locals.

В Молдове не так много воды как хотелось бы. Если собрать площадь всех водоемов и рек, получится всего 1% территории страны. Причем, основная масса озёр в республике это искусственные водохранилища. Настоящих, тех, которые природа создала сама - очень мало. Понадобится всего 6 человек, чтобы на пальцах пересчитать все эти 57 озер.

Сегодня мы поедем на самое большое озеро Молдовы - Белеу. Помимо того, что оно находится в таком важном для страны статусе, тут еще есть много всего - напоминающая своими берегами Амазонку река Прут, обрывистые песчаные холмы и заповедник с сотнями видов птиц, рыб и растений. Обо всем этом рассказывает автор проекта FărăZAGRAN Владимир Карманов в своем новом ролике.

Молдавские эмираты или где наша нефть?

Наша цель - село Слобозия-Маре, которое находится прямо на берегу озера Белеу. Из Кишинева сюда более 200 километров, поэтому выехали пораньше. До Кагула добрались еще толком не проснувшись, а вот после начали смотреть по сторонам. Все-таки дорога пошла вдоль Прута - справа река и озера, слева холмы и обрывы. Тут же проехали нефтяную вышку. Когда-то ходили слухи, что она сделает нас всех богатыми, но пока Эмираты здесь напоминают только песчаные барханы. Кстати, местная энергетика держится не только на нефти, по пути попадаются ветряные электростанции. С дороги видны и молдавские и румынские, отсюда до соседней страны всего несколько километров. Вот так с ветерком мы и приехали на юг.

Песчаные горы и нежно-зеленый оазис

Озеро находится в низине и прежде чем к нему спуститься, осмотримся сверху. В роли естественной смотровой площадки идеально подходят местные песчаные горы.

По сторонам крутые обрывы, а спереди вид практически на всё озеро, которое после засушливого лета сильно измельчало. Весной оно занимало раза в 2 больше территории, и там, где была глубина в 3 метра, сейчас цапле по колено.

Внизу у озера совсем другая страна, если в остальной Молдове желтый октябрь, здесь нежно зеленый апрель. Там где вода отступила, расстелился ковер из молодых растений. В основном, это какой-то вид колючек, но настолько нежных, что есть их любят все виды местных животных.

Гуляя по Красной книге

Не только домашних животных притягивает этот оазис. На территории заповедника проживают самые разные черепахи, рептилии, змеи и огромные лягушки. Есть даже хищники - шакалы, норки и выдры, а с территории Румынии иногда захаживают волки.

Что касается растений, то тут их 160 видов и многие в красной книге, так что страшно наступить на землю. Старался ходить по колючкам, которых тут слишком много.

Озеро Белеу это птичий рай. Пернатых здесь 2 сотни видов и десятки тысяч, если считать поштучно. Цапли, чайки, дикие утки, гуси и лебеди, а главное - пеликаны и фламинго, которые периодически останавливаются здесь на дозаправку перелетая зимовать на юг.

Предъявите документы!

Наблюдая за царством пернатых со смотровой башни и никого особо не трогая, мы и были накрыты пограничным патрулем. Все-таки, зона приграничная и без специальной бумажки находиться тут нельзя, хоть и наш проводник объяснил, что задерживают туристов крайне редко. Нас наказывать не стали, но штраф в такой ситуации получить очень просто, так что лучше иметь при себе булетин и заранее оформлять заявку на сайте погранслужбы.

«За 20 минут оформили разрешение и вот мы уже легально в нескольких метрах от румынской границы», - довольно рассказывает Владимир.

Прут, прутья и молдавские джунгли

Река Прут имеет огромное значение для местной экосистемы. По ней не только люди передвигаются, но и рыбы плывут в озеро Белеу на нерест. До дельты Дуная сюда плавником подать и метнуть икры сюда плывёт лещ, карп, судак, сом, черноморская сельдь, щука, дунайский лосось и даже сам язь.

Насколько там у них всех весело под водой мы не знаем, но исследовать берега Прута тоже очень занятно, так что усаживаемся на моторную лодку и плывем вверх по течению параллельно озеру.

Вид для Молдовы, так скажем, не штатный. Если бы не рыбаки с румынской стороны, которые всё пытались стрельнуть у нас сигаретку, несложно было бы представить себя где-нибудь в джунглях Латинской Америки.

Если мы всё время думали о том, как так получилось, что справа от нашей лодки сигареты по 1 евро за пачку, а слева – уже по 3, то другие пассажиры просто наслаждаются гармонией с природой. В этом году здесь очень много гостей из Кишинёва.

«Атмосфера особенная. Вряд ли в других частях реки Прут мы увидим такое количество плачущих над водой Ив. Такой день, тишина, красота и местные цветы. Всё это располагает к медитации и отдыху», - рассказывает случайная попутчица по моторной лодке Наталья.

Жабы и мидии. Нет, мы не во Франции!

Озеро Белеу соединено с Прутом несколькими протоками, которые напоминают небольшие речушки. По ним саморегулируется уровень воды в озере и перемещаются рыбы. Сейчас, когда воды мало, русла некоторых протоков высохли и по ним можно прогуляться. В оставшихся тут небольших лужах жизнь кипит, чего стоят огромные жабы и целый ковер из гигантских мидий, размером с мою ладонь.

Еще немного и забрели бы сегодня без загранпаспорта в другую страну. Но это лишнее, ведь всё, ради чего стоит ехать в эти края - находится на молдавской территории. Заповедник вместе с озером, рекой и лесами стал домом для миллионов птиц, растений, рыб и животных, а человеку остается наслаждаться всем этим и беречь! Подписывайтесь на ZurgaLabel, будем изучать страну вместе!

Запись Озеро Белеу и дикая природа юга Молдовы в новом видео FărăZAGRAN впервые появилась Locals.

Дорога в «горы» и телеги с дровами

Кому чья, а нам досталась неплохая трасса. Едем на запад, проезжая Страшены и Калараш. По дороге в окне мелькают лошади и поля с солнечными панелями, мы обгоняем телеги с дровами, а байкеры обгоняют нас. В какой-то момент холмы слева становятся всё выше, а значит, с трассы пора сворачивать и ехать по щебенке, где упираемся в зеленые ворота заповедника.

По стопам Брежнева

Заповедник Plaiul Fagului раскинулся на территории сразу 3 районов и занимает площадь в 5.5 тысяч гектаров. Мы сегодня посмотрим на каскад озер и уйдем в лес, где пешим маршрутом охватим 2 вершины почти по 400 метров высотой. В советское время здесь было охотничье хозяйство, которое, судя по слухам, посещал сам Брежнев. Сейчас приехать сюда отдохнуть может любой человек, не бесплатно, но деньги идут на развитие заповедника. Есть здесь пасека, дом охотника и дом мёда, но с мёдом не сезон, так что заходить не стали, а просто нарвали яблок на компот. Пока ждали своего проводника по лесам, набрали полную сумку. Потом, кстати, получился не плохой компот.

На озерах сегодня только рыбаки и лягушки, зона отдыха пустует. Тут и беседки у воды и зоны для шашлыка и даже есть деревянный домик. Не удержался и прилег на деревянном лежаке с соломой.

По законам молдавских джунглей

В лесу выследить или тем более догнать какое-либо животное сложно, поэтому чтобы сделать фото и покормить зверя, идём к вольеру. У кабанов, даже живущих в неволе, есть четкая иерархия, сразу видно что здесь вожак.

«Видим как боров-вожак отправил на разведку более слабого кабана. Когда тот убедился, что дают еду, вожак подходит сам», - рассказывает блогер.

У оленей всё немного по-другому, сейчас брачный период и самец сразу бросился к незнакомцам отстаивать свою женщину.

«Мы его соперники, так как он чует, что мы самцы и, соответственно, потенциальные его конкуренты», - объясняет сотрудник заповедника Пётр.

Сегодня в дикой природе мы вряд ли увидим много живности, все-таки, нас много и мы сильно шумим. Но на входе в заповедную зону видим стенды, где перечислены местные лесные обитатели. Помимо кабанов и косуль, тут водятся барсуки, выдры, дикие кошки и сотни видов птиц и других животных. Растений здесь вообще почти 1000 видов и многие из них занесены в красную книгу, как например этот папоротник. Тут же деревянный мостик через речку Телица, которая делит заповедник пополам и сейчас временно пересохла.

Животные попрятались, но следов их обитания предостаточно: Обгрызенные деревца, лежбища, кабаньи тропы, а вот тут нам показывают лисьи норы.

«Тут мы видим место, где ночевала семья косуль, для которых тут много еды и хорошая видимость на случай приближения хищника. Зелень с этих буков, кстати, тоже погрызли косули, а это следы одной из них, она видимо быстро убегала от кого-то», - показывает Владимир.

Дубов будет еще больше

В Буковом крае не ждите что вас встретят только Буки, их тут всего около 7%. Но даже это круто для Молдовы, потому-что обычно они растут на высоте от 500 метров над уровнем моря. У нас же до такого уровня не дотягивает ни один холм.

Дубами в Буковом крае гордятся не меньше, и подробно рассказывают об особенностях их посадки и взросления. Некоторые, казалось бы, хаотично растущие кусты, встречающиеся на пути, на самом деле молодая дубовая посадка.

«Дуб сначала укрепляет корни, а потом растет вверх. Этот дуб в высоту всего 1 метр, но корни у него уже 5-ти метровые», - с азартом рассказывает экскурсовод Пётр.

Потеряться под галлюцинациями? Запросто!

В заповеднике тропы есть не везде, а указатели заканчиваются еще на входе в лес, так что без проводника прогуляться тут не разрешают. Что уж там нам туристам, бывало, здесь даже лесники терялись.

«Как-то тут потерялись даже сотрудники заповедника. Причем, тут растут растения, которые выделяют галлюциногены, от действия которых можно потеряться в пространстве», - держит в напряжении зрителя автор ролика.

Даже у бука есть паспорт

Мощные деревья попадаются по мере продвижения к вершине и в какой-то момент их высота начинает завораживать. Буки и дубы - самые высокие в Молдове деревья, часто они достигают 40 метров в высоту. Чтобы городским было понятно, это примерно 12 этажей – примерно как высота молдавской президентуры в центре Кишинева. Но и такие гиганты иногда падают.

«Это мощное дерево подгнило и рухнуло. Бывает и такое».

У каждого бука есть свой паспорт и история, которая хранится в большом каталоге и по которой можно понять что делать если дерево приболело. Эти красные метки на коре нужны для того, чтобы каждый бук или дуб идентифицировать.

 Встречаются здесь и привычные для нас деревья, но в суровой дикой природе они выглядят совсем по-другому. Черешня в таких условиях вымахивает до 20 метров… Борьба за солнце, по-другому здесь не выживешь!

Столбики, которые «тырят» сельчане

В заповеднике встречаются вот такие прикольные столбики с числами, они маркируют сектора, всего их 61 и каждый из них разделен еще на небольшие квадраты. Породы в квадратах могут быть разными, поэтому внезапно всё вокруг может поменяться.

«Сейчас я стою на границе трех секторов и в каждом из них абсолютно разные деревья – молодые, средние и вековые. Такое разделение на сектора позволяет руководству заповедника лучше все контролировать», - рассказывает Карманов.

«Каждый столбик дублируется деревом. Все потому, что мы находимся рядом с селом и какому-то хозяину такой столб может пригодиться в хозяйстве», - с ухмылкой поясняет гид Пётр.

По пути обратно на базу еще раз вспоминается, что идёшь не просто по лесу, а практически по горам. Иногда тропа проходит вдоль крутых обрывов и оврагов, так что, надо смотреть под ноги.

Дорога на молдавский Эверест

Для того, чтобы уехать из Кодр победителем, надо забраться на высшую точку страны. От заповедника она недалеко, минут 20 по извилистой и очень живописной трассе. По сторонам виды на молдавские горы, а по дороге попались лошади с телегами, сеновалы и старая советская техника.

В самом селе Баланешты полным ходом подготовка к зиме, хорошо что лес рядом, а транспорт под рукой - у кого-то телега, а у кого-то и ГАЗ-66. К туристам местные жители не привыкли, но с радостью объясняют как проехать на гору.

Чем выше, тем дорога хуже, иногда даже приходится выходить и раздвигать кусты. Однако, за таким пейзажем стоило сюда ехать. Вон отец с детьми вообще взяли в руки краски и срисовывают эту красоту на бумагу.

 Возвращался в Кишинёв с полным пониманием того, что очень плохо знаю свою страну. Ну слышал про какие-то холмы и Кодры, но так, чтобы оказаться одновременно и в глухом лесу и на крутых горных склонах - сложно было представить. Подписывайтесь на ZURGALABEL, будем изучать Молдову одновременно. Пока!

Запись Кодры и самая высокая точка Молдовы в новом видео FărăZAGRAN впервые появилась Locals.

Мясо и семечки

Первая остановка - Конгаз. Это самое большое село в Европе с населением в 13000 человек. Когда-то он даже был районным центром, но те времена мало кто помнит. Сейчас, несмотря на свой статус и размеры, особой суеты в селе нет. Ну подумаешь, самое большое у нас село, домашние дела сами себя от этого не сделают!

“Сейчас воскресенье и в Конгазе все вышли на улицы, сидят на лавочках и обсуждают новости. А еще, в этот день у гагаузов принято готовить мясо”, - говорит гагаузка Арина Пугачева, которая занимается привлечением туристов в Гагаузию.

Гагаузское море

Юг Молдовы, в основном, это засушливая степь и водоемов тут немного, особенно жарким летом. На этом фоне сильно выделяется огромное конгазское водохранилище - водный курорт региона и поставщик свежей рыбы в местные рестораны. Рыбаки здесь готовятся серьезно и что-то даже поймали при нас.

«Это я амурчика поймал, а толстолобик пока не хочет», - хвастается рыбак, показывая улов.

Пять яблок и зелёное сердце

На противоположном берегу озера стоит село Бешалма (в переводе «пять яблок»), здесь еще тише чем в Конгазе, даже слышно как барашки в поле щиплют травку. Атмосфера спокойная и своеобразная, вот ребята решили заняться в выходной чем-то полезным и починить телегу, а на окраине села среди степи разлилось небольшое зеленое озеро в форме сердца - любимое место каждой второй бешалминской утки и каждого третьего гуся.

Гагаузская долина мельниц

Здесь же на холме можно увидеть рабочую мельницу. В середине 20 века только в одной Бешалме их было около 60 штук. Сейчас осталось только 2, использовать их по назначению уже давно не выгодно, но как памятник и место для селфи оставили. Внутри огромные механизмы, а снаружи пострадавшие от последнего урагана лопасти. Избушку кстати можно развернуть к ветру передом, для чего тут есть специальное колесо.

Не просто переселенцы

Центр маленькой Бешалмы выглядит как небольшой городок, с фонтанами, памятниками и храмом. Здесь в музее будем погружаться в историю Гагаузии, тем более, гостей тут встречают с виноградом. В здании несколько залов и каждый отвечает за определенную эпоху. Оказывается, долгое время гагаузы не были официально обозначены как отдельный народ, пока этот факт не разглядел российский учёный-  этнограф, генерал-лейтенант Валентин Мошков.

«Он сделал для гагаузов очень много. Если бы не он, мы бы не знали как жили наши предки 100 лет назад», - рассказывает гид по музею Кеся Мария Ивановна.

Гагаузы в Бразилии

 Отдельный стенд в музее посвящен массовой эмиграции из Гагаузии в Бразилию в начале 20 века, когда эти края были частью Румынии вместе с остальной Бессарабией. Тысячи гагаузов тогда бросили родные края, часть из них вернулась, а остальные надолго потеряли контакт с родиной, пока в последнее время он не начал налаживаться. Уехать можно было только всей семьей и даже на паспорт фотографировали сразу всех её членов.

Кто в доме хозяин?

Многое в музее говорит об особенностях гагаузской семьи, где роли мужчины и женщины разделены сильнее чем в других народах.

«Раньше без мужчины за стол не садились, он сидел на стуле, а женщина на половичке. Ей так было удобнее», - с улыбкой продолжает гид.

Для того, чтобы большую гагаузскую семью было проще представить, здесь есть и макет типичного двора, где на самом почетном месте сидит старший. За жизнь он должен успеть построить дома всем своим сыновьям, кроме младшего, который остается с ним в доме.

Голод и побег из Освенцима

Часть советского зала посвящена войне, а среди гагаузов и свой герой СССР. Антон Баюклы грудью пошел на амбразуру и закрыл собою вражеский ДЗОТ. Не менее драматическая история у другого экспоната – сильно изношенной пары ботинок.

«В этих ботинках из концлагеря в Освенциме бежал наш земляк. Спустя годы он принес их в наш музей как самое дорогое, что есть у него в жизни», - рассказывает сотрудница музея.

Послевоенные годы тоже были для гагаузов тяжелыми, как и для других народов Союза.

«Местные активисты отобрали у людей последние запасы еды. Из-за голода гибли целые семьи и из 5000 осталось только 2200», - говорит на видео гид.

Тем не менее, советское время здесь вспоминают с позитивом - графики роста экономики и герои труда, которыми наравне с мужчинами становились и женщины - трактористки и шахтерки. Одна из них выглядит очень похожей на президента России.

«Она была шахтеркой», - подчеркивает Мария Ивановна.

Как живут гагаузы сейчас

В музее посмотрели на примерный интерьер гагаузского дома столетней давности, а вот чтобы увидеть реальный гагаузский дом, а не макет, напросились в гости. Скромная бабушка живет и содержит хозяйство одна. Домов, как и обычно у молдаван, два, большой для гостей и маленький - для экономной жизни. В обоих идеальный порядок, а подвал так вообще сказка. Нас не отпускали, пока не попробовали все сорта вина.

«Гагаузы обычно ютились в маленьком доме, а большой – для гостей», - рассказывает жительница Бешалмы.

Каурма против бургеров

 За день проголодались, мотаться из села в село увлекательно и изнурительно одновременно. Повезло, что в Конгазе есть где поесть, причем исключительно местные блюда без этой вашей кишиневской народной картошки фри и бургеров. Итак, на нашем столе кроме красного вина: На первое шурпа, на второе каурма, а вместо хлеба гёзлеме. Не переживайте, сейчас объяснят что это все такое.

«Шурпа это борщ из ягненка с овощами, обязательно с острым стручковым перцем, чесноком и нашими гагаузскими приправами. При приготовлении каурмы, мясо маринуется с вечера, затем оно томится в своем соку в течении 3 часов. Гёзлеме обязательно содержит нашу овечью брынзу и жарится с двух сторон на масле», - рассказывают в ролике сотрудники гагаузского ресторана.

Гагаузский винный робот

Поел, полежал на ковре и появилось время осмотреться. Оказалось, что в гагаузском селе можно и заночевать, причем в гибридных номерах, с аутентичным интерьером и современными вай-фаем и санузлом. В подвале похожая альтернатива - хочешь пей вино из классической бочки, не хочешь - тебе нальет робот, только успевай карточку пополнять.

Древняя лошадь

То ли перепил вина и показалось, то ли это на самом деле так, но на выходе из ресторана на стенде увидел останки древней лошади. Её кость, вросшую в камень нашли неподалеку от Конгаза, где она пролежала миллионы лет.

«Это самая большая кость, которую нашли при разломе в камне», - рассказывает хозяйка туристического комплекса.

Вроде прошел всего один день, вроде как и загранпаспорт не расчехлял и билетов не покупал, а как будто побывал в экзотической стране. При этом, показал вам только 2 гагаузских села. Подписывайтесь на ZURGALABEL, так как мы сюда еще вернемся. Пока!

Запись «Как живут гагаузы» в новом видео ZURGALABEL впервые появилась Locals.

Одно из лучших поместий Бессарабии

В небольшой мирок под названием Казанешты попадаешь как только сворачиваешь с оживленной трассы, и тут сразу романтика - лошади, телеги, мотоблоки и высоченная слегка покосившаяся башня. Уже за километр ориентир понятен, ясно куда ехать.

Лет 200 назад приехавший из Болгарии боярин Увалиев построил здесь один из лучших дворцов в губернии. Правда, подтверждающих это фотографий не сохранилось и судить будем по мемуарам живших в те времена людей. Вот одно из них:

«Я бывал в Казанештах после 1818 г. Большой двух-этажный дом был построен на берегу реки Реута, он был великолепен. Это был прямо дворец с большими окнами, с башнями, очень  красивой архитектуры. Если бы этот дворец был в столице  Бессарабии – Кишиневе, он бы считался одним из красивейших зданий в городе и обращал бы на себя общее внимание. Дом окружал большой парк, который шел террасами до самой воды Реута», - такие строки сохранились в мемуарахжившего в те времена юриста Г. В. Комарова.

Смотровая башня была частью большого здания, еще выглядывают соединяющие их стальные балки. Вокруг башни сохранилась часть фундамента усадьбы, размеры впечатляют и в селе поговаривают, что усадьба насчитывала аж 99 комнат.

Привет из эпохи Хрущёва

Плотина и гидроэлектростанция - это уже советское наследие. До наших дней дошло не все – на пустующем сейчас постаменте стоял когда-то Ленин, а дополняющие общую композицию арки вот-вот декоммунизируются сами.

После войны в наших краях сильно не хватало электричества, поэтому было решено строить Гидроэлектростанции. Казанештская ГЭС была открыта в числе первых и обеспечивала электричеством 4 соседних с ней села.

Проработала она не так долго, с 1954 по 1967 год, но очевидцы помнят как это было.

«Вспоминаю, что когда она была сдана в эксплуатацию и мы выходили на улицу, какая была красота и иллюминация! Для строительства электростанции, всё оборудование привезли из Австрии во время войны. Я думаю, что будет очень хорошо если её отремонтируют и здесь будет музей», - мечтает руководитель местного Дома Культуры Юлия Клементовски.

Почему мини ГЭС в Молдове проработали так недолго? Всё просто, все они стали нерентабельны как только запустился первый блок Молдавской ГРЭС в Кучурганах.

Электричества стало много, а содержать мелкие станции не выгодно. В итоге закрыли 17 таких ГЭС сразу.

«Здесь работали 4 турбины, я их помню», - сам напрашивается на интервью местный житель.

Здание заброшено уже давно, генераторы и ценное оборудование исчезли, но вот сами турбины далеко не унесли, 2 такие ржавеют на берегу реки.

Сохранилось, на самом деле, много железа и многие механизмы можно разглядеть и потрогать. При этом, местные используют станцию как мост, так что здесь очень даже оживленно.

«Школа на берегу реки и здесь очень красиво весной, когда расцветают деревья и зеленеет трава. Сюда приезжают туристы, семейные пары. Снимают видео, купаются... Это чудесные места!» - рассказывает преподаватель румынского языка в местной школе Лидия Ротару.

Тут же Лидия вспомнила страшную историю про простого советского мальчика, который уронил красный флажок на одну из платформ плотины и погиб пытаясь его достать.

«Первого мая он шёл с демонстрации с флажком в руках, здесь еще всё работало. Флажок упал вот сюда, на такую платформу. Там было напряжение и его ударило током», - говорит она с грустью в голосе.

Нет станции - нет тока - нет опасности, так что Карманов разулся и пошел по воде.

«Несмотря на осень, вода очень теплая. В то же время, она просачивается прямо через дыры в плотине. Надеюсь, её не прорвет во время полноводья», - делится впечатлениями он.

Жизнь у воды – рыбалка, квадратные лодки и места легендарного гитариста

Несмотря на то, что электростанция давно заброшена, а шлюзы опущены, водохранилище всё еще существует и это даёт местности многое, ведь вода - это рыбалка, животноводство и хороший толчок для сельского хозяйства. Для туриста же это возможность просто на всё это поглазеть - ну где вы последний раз вживую видели отару овец, да еще и в таком живописном месте?

Лодки конечно тут интересные, квадратные. В любом случае, далеко не уплывешь, кругом дамбы. Но в том, что рыба есть, я убедился сам - чуть прикормил, подождал пару минут и пол кило мелкашки готово. С картошкой в самый раз! Наверняка так же ловил рыбу и гулял здесь лет 50 назад самый известный уроженец Казанешт и один из лучших гитаристов СССР Валерий Гэинэ. На закате Советского Союза его группа первой отправилась в тур по всему миру, что сделало его супер популярным, и сейчас, проживая в США, он часто ссылается на свое детство в Казанештах. В Калифорнии он старается жить в гармонии с природой, так же, как и привык дома.

Покидая Казанешты, домой едем не сразу, а как я и обещал, поднимемся в верх по течению Реута, чтобы взглянуть еще на одно ущелье. Электростанции и поместья в Брынзенах нет, но зато панорама горная.

Ну вот, снова Реут! Вроде мелкая речушка, а какие вокруг неё пейзажи и исторический фон. Еще вернёмся в эти края, чтобы побродить по ущельям, так что подписывайся на ZurgaLabel, чтобы не пропустить. Пока!

Запись Руины первой молдавской гидроэлектростанции и боярского дворца в Казанештах в новом видео FărăZAGRAN впервые появилась Locals.