Молдаване в африканском племени: Блогер показал как живут бедуины в пустыне

Сегодня в выпуске мы поедем в глухую египетскую пустыню, где нет ничего кроме песка и пота кочевников, которые умудряются в таких условиях выживать. Уворачиваясь от летящих по встречной полосе египтян заедем за военные блокпосты и попадем во владения бедуинской семьи с облезлыми верблюдами и 15-летней невестой. Рискуя жизнью молдавской девушки Тони, мы проведём небольшой эксперимент с лёгкой обнаженкой. Кроме того, зайдем в единственный на десятки километров магазин и спросим зачем в эти дикие края переехала москвичка Ольга. Обо всем этом рассказывает кишинёвский блогер Вова Карманов в своём новом видео.

Арабские цыгане

Во-первых, кто такие бедуины? Их легко спутать с арабами или египтянами, но все-таки, они – нечто другое. Бедуины это кочующие по пустыне племена, которые когда-то жили на Аравийском полуострове, а со временем захватили огромнейшие территории от Омана до Марокко. Правда, господствуют они не в городах и плодородных землях, они – хозяева пустыни. Для простоты понимания бедуинов можно сравнить с нашими цыганами, которые когда-то покинули Индию и переезжали с места на место по всей Европе, пока везде понемногу не осели.

Всего в арабском мире бедуинов 22 миллиона человек, и в некоторых странах они достигают половины от общей численности населения, как, например, в Эмиратах. Мы же будем их изучать в Египте, причем не в туристических местах, где они катают приезжих на верблюдах и поят кофе, а нежданно нагрянем в гости к самой обычной бедуинской семье. Кофе и верблюды, кстати, тоже будут.

Женщины – в багажник

Позавтракав в отеле Deep Blue Inn, берем побольше гостинцев для бедуинских босоногих детей и садимся в джип – дорога дальняя.

“Мне прямо в багажник садиться? В Египте нормально так поступать с женщиной?”, – удивилась, но села в багажник джипа Тоня Голосеева, хореограф из Кишинёва.

Пригревшись на запасном колесе, Тоня чуть не забыла про анти-ковидные меры, а это сейчас основное за чем следят бесконечные посты военных и полицейских на дорогах Египта.

Для деревня, для бедуинов – город

По пути заедем в небольшой поселок Абу-Эль-Гасуна. По нашим меркам деревня, а здесь – крупнейший населенный пункт на 70 километров. Здесь есть пристань и даже футбольное поле. 

Бедуины приезжают сюда за десятки километров, чтобы зайти в магазин. Этот ободранный ларек – людное место по меркам пустыни, жители приходят сюда пообщаться и подождать автобуса. Все на полном релаксе, вот люди просто спят под фурой, в таких синих бочках кстати бедуины покупают воду.

До пандемии в поселке было оживленнее за счет туристов и дайвинг-центров, сейчас они оживают очень медленно.

Здесь жили люди, которые помогали туристам с дайвингом. Сейчас всё пустует, потому-что в этих краях нефти нет, она только на севере страны”, – показывает на заброшенные здания гид Мухаммед.

Жители поселка ютятся, в основном, в убогих многоквартирниках, причем умудряются держать коз и овец, которые пасутся рядом.

Настоящие верблюды

Пробираясь всё дальше от цивилизации, встречаются небольшие бедуинские деревни. Кроме обшарпанных домов, здесь всегда есть мечеть. В такую деревню заедем на обратном пути, а сейчас моё внимание привлекли верблюды, пасущиеся вдоль дороги. 

“Эти верблюды обшарпанные, но зато настоящие. Бедуины выращивают их на мясо и молоко”, – рассказывает Вова Карманов.

В племени – мусор и спутниковые антенны

В основном бедуины живут в маленьких хуторах, в шатрах или сколоченных из фанеры хижинах. Здесь их несколько и проживающие в них люди друг другу родственники. Вокруг всё усыпано мусором, среди которого пасутся козы и верблюды, но местные так привыкли. С разрешения отца семейства, а без этого никак, мы пообщаемся с детьми. 

Осмотримся. У дома 2 спутниковые антенны. Учитывая, что никто сюда тянуть электричество не будет, где-то рядом солнечные панели. Тут же 2 тачки, одна для навоза, вторая для поездок в магазин. Под ногами сломанные игрушки, а верблюды в прямом смысле облезлые, со свежей кровушкой. В доме по привычке разуемся, хотя на полу там примерно то же, что и на улице, шкафа нет, поэтому сумка с продуктами висит просто на гвозде, а малыш уже привык к тому, что по нему ползают мухи.

15 лет, отличный возраст для свадьбы

Сначала показалось, что Айя, девушка в платке – мать этих детишек, но на самом деле ей всего 15 и она только готовится выйти замуж. Уже можно, если разрешит отец. 

“Сначала брак должен одобрить отец, потом уже спросят у девушки. Вообще, она может отказать, но редко идет против воли отца. Так и живет с нелюбимым человеком всю жизнь”, – переводит Мухаммед слова главы бедуинской семьи.

“Когда мы ехали, ты видел школу. Автобус развозит детей, но далеко не все участся – родители не отдают”, – продолжает гид со слов жителей пустыни. 

Отец разрешил Айе с нами пообщаться и она вместе с детьми с удовольствием пошла на контакт. Для начала похвасталась своими поделками из бисера, здесь многие девушки увлекаются рукоделием от недоступности других видов заработка, нам она просто подарила по браслету. Из угощений нам предложили порошковый ананасовый сок из магазина и кофе. Не порошковый, всё по традициям и мне по-быстрому преподали курс по его приготовлению.

Днём есть нельзя

Мужики кстати ни к чему не притронулись, все-таки в арабском мире тогда шёл священный месяц Рамадан. За стол садятся только с заходом солнца.

“Целый месяц мы не едим при свете солнца”, – гордо рассказывает бедуинский мужчина.

От разговора отвлек громкоговоритель. Оказывается, по таким мелким бедуинским хуторам развозят фрукты, овощи и другие продукты питания. Все-таки, до магазина далеко. Как мне показалось, цены завышены, либо из-за стоимости доставки, либо потому-что продавец увидел туриста с камерой. В общем, яблоки тут по 30 (1.8$), бананы по 10 (0.6), а апельсины по 15 фунтов (0.9$). 

Золото под ногами

У меня, как возможно и у вас, возникает вопрос о том, почему бедуины живут в таких условиях, ведь что может быть проще для генетического кочевника, чем взять и переехать в место поприятнее? Ответ прост: Они сами выбрали такую жизнь и она им нравится, причем многие бедуины отлично зарабатывают. Хозяйство и верблюжье молоко это так, для приличия. Многие из них добывают золото и изумруды, которые в египетских горах буквально валяются под ногами. Золота здесь много, но найти его не просто хоть и в среднем в каждой тонне песка содержится около 20 грамм желтого металла. По словам пригласившего меня бедуина, золотоискатели высматривают блеск драгметаллов при свете луны, помечают район флажками, а потом уже днем приезжают с металлодетектором и набивают карманы. Не поверю пока сам не найду что-нибудь, так что следите за новыми выпусками и подпишитесь.

Единственный город на 130 километров

Дальше мы поедем в рыбацкую деревню бедуинов, но проезжая мимо, остановимся в крупнейшем городе региона, Марса-Алам. Крупнейший город – звучит громко, но с населением в несколько тысяч человек, по нашим меркам, это небольшой поселок городского типа. Здесь же что-то крупнее Марсы есть только за 130 километров, поэтому бедуины приезжают сюда издалека если вдруг надо в банк или захотелось покурить кальян в кафешке. Город понемногу развивается, но с кризисом заморожена стройка молла и жилых комплексов, а уже построенное пустует. Поэтому местные и позволяют себе вести себя как в деревне, даже на скоростной трассе.

“Вот шайтан! Едет по встречке на своем мотороллере”, – выругался водитель.

Несмотря на статус города, с мусульманскими морально-этическими нормами в Марса-Алам всё жестко и женщин особо не поразглядывать. Пока родители молятся в мечети, дети развлекаются рядом в куче гравия, а я пройдусь по рынку. С лицом туриста торговаться сложно, но я вроде справился и сбил цену на кофейную турку вдвое.

Рыбацкая деревня

От Марса-Алам до рыбацкой деревушки Кулан больше 100 километров. Даже вдоль побережья и важной государственной трассы здесь самый минимум цивилизации. Прожить тут можно только в надежде на море.

В деревне несколько десятков сколоченных из чего попало бараков. Кроме них, тут только одно общественное здание, мечеть конечно же. В одной из хижин работает что-то вроде ларька, но он никак не отличается от других домов.

Днем здесь тихо, но не безлюдно. На улице в основном дети и женщины, так как мужики на рыбалке. Мелкие, увидев джип, сразу засуетились – догадались, что им возможно привезли вкусненькое. Понять что мы не в средневековье дает только множество спутниковых тарелок.

Равноправие полов? Нет, не слышали

Заметили, что в одиночестве по пустыне прогуливается местная женщина в парандже, и то, как оказалось, она нарушает правила ведь здесь выходить без мужчины на улицу – почти преступление.

“Тут в деревне и в Марса-Алам категорически запрещено женщине выходить без сопровождения мужчины. Можно только в большом городе, в Каире”, – говорит гид.

Оставшийся за главного в деревне мужик спит под навесом. Пришлось его будить чтобы он дал нам согласие пройтись по деревне. Особо долго пришлось объяснять почему Тоня не носит паранджу и выглядит так ярко.

“Тоня, тебе разрешили выйти”, – пришел с хорошей вестью наш проводник.

Смягчили ситуацию осчастливив детей. Они обожают еду из отелей и получив ее  радостно побежали по своим делам. 

Молиться, молиться и еще 3 раза молиться

В этой деревне на кофе нас пригласили в прибрежный шатер, но интерьер типичного дома я тоже успел заснять. Всё так же минималистично – полки, кровать и осколок зеркала на стене, а на полу возле метлы валяется материнская плата от телеприставки. Вроде и украсть нечего, но дом заперт на замок. Рядом место для молитвы.

“В день тут надо помолиться 5 раз”, – гордо сказал Мухаммед.

На берегу, в своем шатре местный бедуин под стаканчик кофе рассказал о том, что мало видел, кроме своей деревни. Никаких языков он не знает, остается только общаться через переводчика.

“Когда он родился, деревня уже была. Отец, бабушка, братья, все жили здесь, а самой деревне больше чем 80 лет”, – переводит слова старого бедуина наш гид.

“Ей отрежут голову!”

Кофе бодрый и Тоне пришлось сбрасывать энергию танцуя. Для обычного бедуина это очень редкое и даже запретное шоу.

“Никто не понял что это, мы думали у нее проблемы. У нас так не танцуют. Если она так станцует в деревне, будут большие проблемы, ей отрежут голову!”, – вроде бы в шутку, но с испуганными глазами сказал египтянин. Он явно такое редко видит.

Приевшаяся красота

С берега видно, что море кормит всю деревню. Рыбачат и взрослые и дети, которым это не мешает параллельно дурачиться. Уверен, что ни дети, ни взрослые не обращают внимания на красоту в которой живут. Приелось, как и мы привыкли к своим лесам, полям и коровам. 

Но их экзотическое море и живность часто побеждают все возможные блага цивилизации и в эту глушь переезжают даже из Москвы. Как например и сделала много лет назад, случайно повстречавшаяся мне москвичка Ольга.

“Я приехала из Москвы сюда 12 лет назад и в Россию даже не возвращаюсь. Да, жарко и нет цивилизации, но мне здесь очень нравится. Работаю экскурсоводом и инструктором по дайвингу”, – рассказывает россиянка.

Городские бедуины

О том, как живут в Египте выходцы из стран СНГ я еще выпущу отдельный ролик, а пока поедем в гламурный городок Порт-Галиб, где проведем вечер. Современные бедуины часто переезжают в города и от их кочевого образа жизни мало что остается и пока дети пинают прямо на дороге мяч и играют у подъезда многоэтажки, а женщины несут покупки из “Галя-маркета”, мужики смотрят в баре футбол и не вспоминая о козах и верблюдах.