Из дневника одиночного велопутешествия украинской пенсионерки Ларисы Русаковой по Молдове

Украинская пенсионерка Лариса Александровна Русакова с Донбасса, из города Алчевска (Луганская область) стала известна своими велопутешествиями по Европе. Выйдя на пенсию, мастер спорта по горному туризму Лариса Русакова каждое лето отправлялась на своем складном велосипеде (старом добром «Аисте» Минского велозавода, без всяких переключателей скоростей, купленном в 1988 году) в новое путешествие. Где только не побывала Лариса Александровна за время своих путешествий! Словакия, Чехия, Германия, Австрия, Италия, Греция, Турция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Португалия… В одном из интервью Лариса Русакова выразила свое кредо: “Главное — само приключение, драйв, который вы получите от путешествия. Все остальное — второстепенности”.

В 2003 году, в возрасте 54 лет, Лариса Русакова отправилась в одиночное велопутешествие по маршруту Донбасс – Молдова – Румыния (с 10 июня по 6 августа). Публикуем отрывок из дневника путешественницы, в котором описан следующий маршрут: Одесса – Степное – КПП “Кучургань” – Первомайск – Тирасполь – Бендеры – Кицканы – Кэушень – Заим – Хынчешть – Кодры – Долна – Кишинев – Орхей – Ципова – Сахарна – Сорока – Бэлць – КПП “Скулень” – Унгень – КПП “Леушень”.

…Одессу мы объехали по кольцевой и меня выгрузили у поста ГАИ на развилке, где начинается трасса на Тирасполь.

Кручу педали по тираспольской трассе, объедаюсь шелковицей и черешней. В селе Васильевка подкупила немного продуктов за гривны (всё оказалось дороже, чем у нас), чтобы не тратить потом валюту. За сел.Степное – пограничный пункт “Кучургань”. За ним начинается Приднестровская Молдавская Республика (ПМР). Итак, сегодня 15-ый день пути и по Украине проехала 1265 км. Со стороны Приднестровья пограничным городом является Первомайск. Границу перехожу легко, предъявив украинский паспорт. Один только нюанс: погранцы ПМР выдали клочок бумажки с проставленной датой въезда с условием, что через сутки я должна покинуть республику, а если задержусь, то обязана в Тирасполе зарегистрироваться. Причем никакие доводы, что я физически не успею познакомиться с Тирасполем и Бендерами и выехать в Молдову за сутки, не принимались, мол, мы Вас предупредили. А, будь, что будет: жилы рвать я не привыкла, поэтому спокойно качу в Тирасполь. По дороге много заброшенных, уже одичавших, вишневых садов, так что полакомилась всласть. Прекрасное шоссе, прекрасная теплая погода. При въезде в город с поста ГАИ звоню своему недавнему знакомому по интернету Юрию Гаврилову, договариваемся о встрече у памятника А.В.Суворову. Вскоре с почетным эскортом в лице Юрия и его сына подъезжаем к их частному дому. Оказываюсь в дружеской атмосфере альпинистско-туристской семьи: Юрий и его жена Галина в прошлом серьёзные альпинисты, а сейчас с сыновьями Димой и Игорем занимаются велотуризмом. После ужина – настоящая русская баня. В состоянии полного улёта и невесомости засыпаю в домашней постели.

На следующий день была днёвка. Гавриловы держат коз, поэтому наслаждаюсь молоком, творогом, брынзой. Игорь показывает мне город с посещением небольшого краеведческого музея, дом с мемориальной доской химику Н.Д.Зелинскому: он отсюда родом. Город раскинулся на берегах Днестра, который древние греки называли Тирас. Строительство началось в 1792 г. с крепости в очередную русско-турецкую войну. От крепости, служившей некогда даже тюрьмой для декабристов “Южного общества”, сейчас остались лишь руины. Самостоятельно еду в Бендеры, что в 8 км от Тирасполя. Здесь осматриваю крепость-цитадель 15 в. Сохранились мощные стены, несколько бастионов, но все в заброшенном состоянии, хотя внутри крепости находится воинская часть и уж солдатики вместо муштры могли бы заняться приведением в порядок окрестной территории. Со мной здесь приключился казус: бродила по развалинам, остаткам башен и попала внутрь военчасти, так потом меня тайком, прячась за казармы и прочие постройки, ребята выводили через крепостной вал в том месте, где они сами бегают в самоволку. На окраине Бендер находится пограничный пункт и на картах Молдовы этот город называют по имени старого названия крепости – Тигина (Tighina). Вернувшись в Тирасполь, по совету Юрия, решаю въехать в Молдову через Кицканы. Переночевала опять у Гавриловых, а наутро, по мосту через Днестр, покинула Тирасполь и тенистой дорогой сквозь лес быстро добралась до сел.Кицканы. Отсюда начинается моё путешествие по Бесарабии (написание с одним “с” диктует современная молдавская грамматика) – так продолжительное время называлась территория между реками Днестр и Прут. В Кицканах посетила мужской монастырь Ноул Нямц (Ново-Нямецкий). Это крупный старый монастырь (из старины осталась колокольня 1913 г.) с большим числом монахов, двумя хорошо отделанными храмами, несколькими часовенками. Далее путь держу на сел.Копанка. По описаниям, здесь давным-давно проходила оборонительная система Траянов Вал, но, как и рассказывал Юрий, никаких остатков заграждений, даже раскопок там нет. Из Копанки по жуткой гравийной дороге дошла до сел.Леонтьево, а оттуда по булыжнику поднялась на гору. Далее дорога шла по хребту мимо нескольких деревень. Вот таким образом я оказалась в Молдове. Наконец, спустилась на другую сторону хребта и доехала до городка Кэушень (Cauşeni, бывш. Каушаны). Кэушень знаменит своей самой старой на территории Молдовы церковью Успения Богоматери с настенными фресками, мощными толстыми стенами и оконцами-бойницами. Церковь сильно углублена в землю (входят в неё по спускающимся ступеням) и это связано с легендой, которая гласит, что татары разрешили построить православную церковь при условии, что она не будет выше их всадника, сидящего на лошади. Внутри сейчас музей, но церковь активно реставрируют и, возможно, передадут епархии.

Из Кэушени еду в сел.Заим (Zaim). Здесь находится дом-музей деятеля молдавской культуры Алексея Матеевича – автора гимна Молдовы “Limba noastră” (“Наш язык”). Хозяйка соседнего с музеем дома вызвала директора Иона Гэинэ. Это оказался очень красивый интеллигентный мужчина, который с большим воодушевлением рассказал мне о жизни и творчестве земляка, показал все залы музея с обширной интересной экспозицией. Поэт и драматург Алексей Матеевич (1888-1917 гг.) прожил короткую, но яркую жизнь. Сам сын священника, он закончил Киевскую духовную академию и умер от тифа в Первую мировую войну, будучи войсковым священником. Ион Гэинэ одарил меня разными проспектами, комплектом фотооткрыток с интерьером музея и книгой о Молдове, изданных итальянцем Amedeo Carrocci. В заключение, господин Гэинэ, сам поэт и преподаватель стихотворчества, показал еще филиал музея: в отдельном помещении размещены этнографическая и литературно-историческая экспозиции. Переполненная новыми знаниями, продолжаю маршрут. Еду через несколько сел в сторону Чимишлии. Погода переменная: опять идут грозовые дожди. От одного такого ливня спасалась под навесом трапезной в православной церкви в сел.Троицкое. Молодой батюшка позволил там и переночевать, так что не ставила палатку на мокрой траве.

От Чимишлии повернула на север к Хынчешть (Hînceşti, бывш. Котовск). Городок раскинулся на склонах, поэтому бродила по нему то вверх, то вниз. Неожиданно познакомилась с милой женщиной в форме. Она решительно повела меня к себе домой. Так я оказалась в гостях у семейства пограничников Коноваловых: Галина, Сергей и их дети Виктория и Сережа. Хозяйка накормила обильным обедом, а гимназистка Виктория рассказала о городе, потом провела экскурсию. Он имеет 500-летнюю историю и, в переводе с турецкого, означает “постоялый двор с солдатами”, “постой солдат”. За заслуги перед Александром Ι в начале 19 в. бывший турецкий подданный, армянин Манук Мирзоян, носивший почётное звание бея (принца), приобрёл в этих местах лесной массив. Наследники сменили фамилию Мирзоянов на титул “Манук-бей” и основали здесь родовое поместье. В настоящее время дворец архитектора А.Бернардацци пустует и разрушается. В хорошем состоянии сохранился только маленький охотничий замок при господском доме, в котором находится краеведческий музей. Дом, в котором жила семья механика винокуренного завода Ивана Котовского с детьми, был в советское время превращён в музей его сына Григория – знаменитого комбрига, героя Гражданской войны. Сейчас музей Г.И.Котовского разрушен, но большой композиционный памятник ему сохранился и возвышается на одном из холмов.

Сердечно прощаюсь с Викторией, передаю привет её родным и двигаю в направлении заповедника “Кодры”. Мимо сел Чучулень и Новые Драгушены выезжаю к перекрёстку с трассой Леушень – Кишинэу. Здесь среди леса расположена обсерватория “Кодры”. Астрономов осталось немного, в основном, приезжают студенты на практику. Договорилась оставить велорюкзак, а сама налегке 6 км в сторону Леушень, а потом еще 2 км в лес, так и добралась до известного женского монастыря “Хынку”. Разговаривала с матушкой-секретарём, поведавшей, что сейчас в монастыре более 100 монахинь и около 60 детей-сирот, которых взяли сюда на лето. Основная церковь, еще деревянная, была построена в 17 в., потом в 18 в. каменную возвели, а в 19 в. был построен корпус для монахинь. В советское время здесь действовал санаторий (в окрестностях – минеральные родники), но в 1990 г. монастырь вновь становится действующим. Теперь монахиням переданы суперсовременные жилые корпуса. Попив святой минеральной водички, возвращаюсь в обсерваторию. День стоял жаркий и для утоления жажды мне там предложили сухое белое вино. Они его пьют вместо воды. Дело в том, что меня уже не раз угощали в Молдове чудесным домашним красным, розовым или белым вином, но это было вечером и снимало дневную усталость. Дневное потребление чуть не вышло боком: сразу за обсерваторией начинается крутой спуск по каменистой дороге в Лозово, до которого 9 км. От зноя и алкоголя голова гудит, ехать вниз страшновато, поэтому, опираясь на велик, иду потихоньку. Но вот дорога выполаживается и за 3 км до Лозово вижу указатель на главную контору заповедника. На втором этаже 3-хэтажного корпуса в тиши и прохладе осматриваю самостоятельно музей природы. Конечно, хиловат, по сравнению с Беловежской Пущей, но всё-таки есть, что посмотреть: много чучел животных и птиц, представлены в диорамах флора и фауна Кодр, живописные картины чудной природы. После музея бодро спускаюсь в сел.Лозово. У въезда в село со стороны кишинёвского шоссе установлен деревянный трафарет с названием “Lozovo”, который сообщает также, что упоминается это село с 1420 г. Напротив – две автозаправки. Договариваюсь с управляющим одной из них оставить велорюкзак и опять налегке прокатиться. На этот раз мой путь – в сел.Долна (Dolna, бывш.Пушкино).

Еду вверх по живописной долине около 8 км, от поворота к селу – еще пару км. За школой надо круто подняться на правый склон: здесь и расположен прекрасно отреставрированный дом-музей. Это была усадьба богатого молдаванина-дворянина Ралли. Сюда, сосланный в южные губернии, молодой Александр Пушкин прибыл летом 1821 г. по приглашению сына хозяина имения. Повесы развлекались здесь всё лето. Рядом с Долной Пушкин увидел в таборе цыганку Земфиру и влюбился. Поэт посвятил ей несколько произведений. Заботливые работники музея (семейная пара), живущие в этом же доме, открыли мне все комнаты и провели увлекательную экскурсию. Поражает очень красивая веранда с резными стойками-колоннами. В музее представлен не только быт состоятельного молдаванина, но и бережно хранятся экспонаты, копии документов, связанных с нашим великим поэтом. Акварели, гравюры, книги – всё напоминает о нём. В небольшом парке перед усадьбой установлен бюст молодому Александру Пушкину работы Олега Комова. В 2 км от села в лесу находился источник Земфиры, но сейчас всё вокруг вытоптано, много мусора и грязи: место используют под пикники. Возвращаюсь назад к АЗС, договариваюсь поставить палатку рядом с ними. Ночью никто не беспокоил.

С утра качу по шоссе в сторону Кишинэу, до которого около 40 км. Через 10 км – поворот с указателем, что до монастыря “Кэприяна” еще десяток км. Пру в гору почти 3 км до ближайшего селения и в одном из домов договариваюсь оставить велорюкзак. Следует заметить, что русский язык в Молдове помнит только среднее и старшее поколение, а вот молодежь, тем более дети, его совсем не знают. Вот и здесь с девушкой-старшеклассницей (ей 15 лет) пришлось объясняться на румынском. Продолжаю подъем по лесистой дороге, потом спуск в долину и около небольшого озера предстает монастырский комплекс во всей его красе. Это один из самых старых мужских монастырей Молдовы: основан в 1429 г. Долгое время здесь находилась резиденция митрополита Молдовы. В настоящее время ведётся реставрация развалин древнего храма, обширное строительство. Спросила у служителя о знаменитом дубе Штефана чел Маре (Штефана Великого – молдавского господаря), оказалось, что до него надо ехать ещё 7 км в лес, но не было уже ни времени, ни сил. Вернувшись к своему рюкзаку, упаковываюсь и продолжаю движение на Кишинэу. Дорога раздолбанная и машиноперенасыщенная. Впереди большое озеро, пригород Ватра, а вот и сама столица. По главной магистрали города, проспекту Штефана чел Маре поднимаюсь в центр. Здесь неподалёку у меня есть возможность остановиться: мои перевальские знакомые посоветовали заехать к их родственникам в Кишинёве. Таким образом, неожиданно сваливаюсь на голову семейству Стативко. Хозяин Анатолий, бывший спортсмен, а ныне тренер по лёгкой атлетике, оказался очень коммуникабельным и гостеприимным. Мне выделили отдельную комнату и после горячего душа и ужина, знакомства с женой Лидой и сыном Матвеем, устало засыпаю.

Вот и очередная днёвка, которую я посвятила осмотру достопримечательностей столицы Молдовы – Кишинэу (Chişinău, русское название Кишинёв). В центре, рядом с главными современными административными зданиями (Президентский дворец, Парламент, Правительство), в начале небольшого сквера установлен памятник Штефану чел Маре. Около памятника увидела много народа: митинг, музыка, читают стихи. Оказывается, сегодня, 2 июля, отмечается день памяти великого господаря. Постояла, послушала, перешла на другую сторону проспекта и мимо Арки Победы 1840 г. (над турками), Кафедрального собора, старинных кварталов с архитектурными творениями Бернардацци и Щусева добралась до ул.Пушкинская горка (за Академией экономики), на которой находится дом-музей А.С.Пушкина. Ссылка поэта в Бесарабии длилась с 1820 по 1823 гг. и за это время он сменил три дома для жилья. Этот домик был вторым и до сих пор хорошо сохранился. Сотрудницы музея показали флигель с жилой комнатой поэта, литературную экспозицию в соседнем доме, превращённом в музей, с отделами, посвящёнными масонской ложе “Овидий”, декабристам “Южного общества”, произведению “Евгений Онегин” (Пушкин начал писать его именно в Кишиневе), 300-летию Петербурга. Во внутреннем дворике музея стоит красивый памятник молодому Пушкину. Мимо памятника генералу и декабристу М.Ф.Орлову вернулась в сквер, где у фонтанов скромный бюст Пушкина на высокой колонне (известного скульптора А.М.Опекушина), а за ним на трёх аллеях установлены бюсты молдавских деятелей культуры. В Кишинёве посетила также Национальный музей истории Молдовы, перед которым статуя Латинской волчицы с Ромулом и Ремом, говорят, точная копия памятника в Риме. Этим молдаване как бы показывают свою генеалогическую связь с потомками римских легионеров, когда-то прошедших волной по Дакии. Музей истории очень интересен большой коллекцией нумизматики и античными кладами из бронзы, серебра, золота. Осмотрела также музей природы и этнографии, старинные кварталы в районе университета, видела памятные доски на домах, где жили украинский писатель М.М.Коцюбинский, архитектор А.В.Щусев, где формировалось болгарское ополчение против турков, где печатали первые в России номера “Искры”. У ж/д вокзала возвышается памятник Г.И.Котовскому на коне. Уставшая и пресыщенная впечатлениями, я вернулась к моим знакомым.

После пешеходной дневки вновь в седле, качу теперь к Орхею. Примерно за 15 км до города – указатель к руинам музейного комплекса “Средневековый город Орхей”. Ещё в 14 в. золотоордынцы основали здесь город Шейхр-аль-Джедид, на развалинах которого Штефан чел Маре заложил новую крепость Орхей. Бегло пройдя над руинами крепости и мимо скального монастыря, выехала к окраине современного Орхея (Orhei, бывш.Оргеев). В центре города зашла в местный краеведческий музей. Им отключили свет за неуплату, но сотрудница музея пустила меня осмотреть залы, освещённые с улицы. В который уже раз поражаюсь самоотверженности музейных работников, кои, несмотря на нищенское существование, продолжают «сеять разумное, доброе, вечное». Ознакомившись с интересной экспозицией, попросила связаться по телефону с одним заводом. Дело в том, что уже 15 лет я в своих путешествиях готовлю пищу на компактном примусе “Огонёк” Оргеевского машиностроительного завода. Вот и хотела поблагодарить его работников за отличный агрегат. Как оказалось, завод продолжает работать, но перепрофилировался. Меня соединили с самим генеральным директором, который после моего представления пригласил приехать сейчас же на завод. И вот я у проходной. Поднимаюсь в приёмную и меня приветствует гендиректор Константин Леонидович Наук. Я рассказываю, в каких местах, странах путешествовала и каким безотказным был их “Огонёк”. Меня знакомят с главным инженером, внедрившим этот примус в производство. К сожалению, сейчас примусы не выпускают. И тут Наук достает абсолютно новенький “Огонёк” и дарит мне его (это пока я добиралась от музея до завода они на складе нашли один нереализованный). От души поблагодарив, имею еще наглость просить помочь с ночлегом. Однако, на территории завода поставить палатку негде и тут мне опять везет: Константин Леонидович пишет записку знакомому начальнику спортивного лагеря с просьбой принять меня. Сердечно прощаюсь с генеральным и по его рисованному плану еду к озеру на окраине Орхея. Там мне надо найти Гурдузу Юрия, которого обнаружила за праздничным столом. Его жене исполнилось 57 лет, а это в Молдове возраст выхода на пенсию для женщин. Меня пригласили к столу, угостили всякой вкуснятиной и чудесным домашним вином. Когда гости разъехались, поставила палатку на траве и свалилась, как убитая.

Утром кашу готовлю на новом примусе: фурычит, как зверь. Но старый выбрасывать жалко, поэтому и его в рюкзак упаковала (так и привезла, в конце концов, домой оба примуса). Итак, продолжаю маршрут на север страны по трассе на Резину. Машин мало, покрытие терпимое, погода тёплая. У указателя на монастырь и “Lalowo” (это дальше сел.Ципова) сворачиваю. Вскоре асфальт кончается и пошла небрежно посыпанная гравием грунтовка. Просто ад: велосипед еле волочу, даже на спусках. В сел.Городжень оставила у одной хозяйки велорюкзак и облегчённая двинула в Ципова. Несколько раз поливает дождик, и, наконец, я у ворот мужского монастыря. Велик ставлю у жилого корпуса братии, сама пешком выхожу на крутой берег Днестра. Отсюда тропка спускается мимо келий, выдолбленных в скалистом склоне. Это самый большой в Молдове скальный монастырь (немного похож на Успенский монастырь в Крыму под Бахчисараем). Легенда гласит, что в этих скалах прожил последние годы мифологический поэт Орфей, что здесь венчался молдавский господарь Штефан чел Маре с Марией Войкицей. Побродив сверху донизу, насладившись живописными окрестностями, поднимаюсь и возвращаюсь в Городжень.

Отсюда мне советуют добираться до сел.Сахарна по набитой грунтовой дороге вдоль полей, небольшого озерка и далее по склону небольшого хребта с выходом в сел.Новая Сахарна. Потом крутой спуск по колдобинам к Днестру, вдоль которого надо проехать ещё немного до бокового ущелья р.Сахарна. Высоко на хребте видна хорошо сохранившаяся гето-дакская крепость с церквушкой. Поднялась по боковому ущелью и оказалась у ворот монастыря “Святая Троица”. Монастырь мужской, но есть и монашки, живущие в корпусе за оградой. Монастырь прекрасно отреставрирован, его храм построен в старо-молдавском стиле с богатыми фресками, иконами. Уже довольно много я посетила православных соборов и монастырей в Молдове (их во множестве строится и на Украине, и в России) и, как правило, они полупустые (как и множество мечетей в Турции), но этот монастырь поразил меня большим количеством паломников. От монастыря ведёт набитая дорожка к крепости на вершине хребта. Разбила бивак на полянке напротив монастыря с чудесным видом на открывающийся пейзаж.

Ночь прошла спокойно, но уже с раннего утра шумят паломники: прибывают машинами, автобусами. А я продолжаю свое путешествие. Еду по нижней дороге вдоль Днестра до г.Резина (весьма “поэтичное” название), затем поднимаюсь в центр города и выезжаю на трассу в Бэлць. Погода начинает портиться: солнышко где-то за облаками, сильный встречный холодный ветер заставляет натянуть штормовку. Чаще уже не еду, а иду. Вот развилка Бэлць – Сорока, на которой стоит большой пост ГАИ. Опять прошу разрешить оставить велорюкзак, т.к. хочу сделать радиальный выезд в г.Сорока, до которого почти 35 км. Гаишники убеждают меня, что не успею до темноты вернуться, поэтому сами останавливают какой-то грузовик и я в тёплой кабине еду до объездной Сороки. До города ещё 5 км довольно крутого спуска, в конце которого слева начинаются ступени к пещерному монастырю Бекир. В самом городе есть небольшой музейчик истории, природы и этнографии. Истории там нет, зато много предметов, относящихся к быту и культуре молдаван. Поблагодарив смотрителей, еду дальше к крепости. Она в центре города – миниатюрная, в меру отреставрированная. Старый город с красивой набережной расположен вдоль Днестра, а по склону разбросаны типовые хрущевки. Пыхтя на крутом подъеме, выбираюсь из города к посту ГАИ у объездной. Перед постом поела всласть шелковицы и вишни, потом мне опять остановили грузовик, на котором я вернулась к своему рюкзаку. И очень вовремя, т.к. всё почернело вокруг и загрохотало. Больше часа пережидала ливень под навесом ГАИ.

Когда дождь перешел в мелкоморосящий, поехала дальше. Передвигаясь от навеса к навесу миновала Флорешть (Floreşti) и за 15 км до Бэлць (Bălţi) в сел.Мэрэшешть (Mărăşeşti) меня приютила семья Грамов: Аурика, два Ивана и Инга. Сушу мокрую одежду, обогреваюсь, вкушаю домашнюю пищу. Наутро после плотного завтрака Аурика собрала мне в дорогу приличную съестную торбочку, а т.к. старший Иван ехал в Бэлць на работу на своей машине, то он привёз меня прямо в центр города. Зашла в несколько православных храмов: старую церковь св.Николая, кафедральный собор, церковь Параскевы с кручеными маковками. К сожалению, картинная галерея оказалась закрытой. Зато на ул.Мира нашла краеведческий музей, где имела очень приятную и содержательную беседу с его директором. Днем осадки разогнал сильный ветер и под его порывы покидаю Бэлць по дороге на Скулень – Унгень.

Вот и пограничный пост “Скулень” (Sculeni), точнее, его первый шлагбаум. Это ещё не КПП, но часовой на велосипеде дальше не пускает: оказывается, здесь проезд только на 4-х колесах. Опять этот пограничный маразм! Как и на польской границе в прошлом году, жду, когда меня подберёт какой-нибудь добрый водитель. Женщины из страхового и обменного ларьков приняли в этом очень деятельное участие и уговорили одного местного водилу меня отвезти. Молдавскую границу переезжаем легко: получаю штамп в загранпаспорте и никаких досмотров. На мосту через Прут, это уже на румынской территории, нам навстречу на байке едет хорошо экипированный велотурист. Я выскакиваю из машины, знакомлюсь с коллегой. Он из Югославии, объехал всю Румынию, собирается через Молдову и Украину проехать в Венгрию. На велосипеде ему разрешили проехать за мзду. Прощаемся с ним и разъезжаемся в разные стороны. Тут меня у таможенных стоек и тормозят, заявив, что я должна предъявить наличными $300. Никакие мои доводы на старательном румынском о кредитной карточке, об опасности для велотуриста везти такую сумму наличными деньгами не помогли. Даже совет окружающих молдаван-челноков, что, мол, мадам может взять справку из банка в Ургени о состоянии счета, оказался бесполезным. Упёртый таможенник твердил как попугай: только кэш. Пришлось попрощаться с моим водителем, установить рюкзак, упаковаться и двинуть назад к молдавской границе на велосипеде. На мосту опять встречаемся с тем югославом. У него тоже проблемы: Молдова затребовала визу, которую можно получить в Бухаресте, а он проехал его неделю назад. В общем, потолковали на международном английском, вспомнив используемые в этом языке ругательства и опять разъезжаемся, каждый на свою сторону. Молдавские пограничники ставят мне опять штамп, теперь въезда (получается, я выехала на румынский мост и вернулась, т.к. никаких румынский штампов у меня не было), и советуют проехать вдоль р.Прут до следующего КПП в Леушени.

Погода улучшилась и потеплело. Кручу педали до Унген (здесь только железнодорожный переезд по мосту через Прут), объезжаю и двигаю дальше вдоль границы в сторону Ниспорень. Конечно, я не собираюсь ни брать наличные с кредитки, ни получать справку о своём скудном счете. Будь, что будет: не пустят в Румынию, проеду еще по югу Молдовы. Как метко сказано в одной газете: «Чем больше я узнаю таможенников, тем больше мне нравятся гаишники». В Ниспорень не поднимаюсь, а объезжаю справа по дороге в направлении Бэлэурень. Подпитываюсь разной фруктой: вишня, абрикосы, яблоки. Дорога швах, как и почти везде в Молдове. После сел.Бэлэурень вообще качу по грунтовке между ореховыми посадками, потом через Ивановку выезжаю на трассу, ведущую к границе. Остановилась на ночлег около большого поста ГАИ. Ночью опять шел сильный дождь: вот и лето в зените.

Утром прощаюсь с гаишниками-полицейскими и 5 км еду до КПП “Леушень” (Leuşeni). Опять шлагбаум, около которого меня долго держат: и здесь не велено пускать на велосипедах. Но очень мне сочувствующие часовые несколько раз звонят старшему по смене и просят пропустить меня. Наконец, получаю добро (вероятно, сказывается расслабленность субботы, а может, элементарная человечность). Снова получаю штамп молдавского поста, снова в гордом одиночестве переезжаю по мосту речку Прут (совсем родная стала) и оказываюсь под бдительным оком румынского таможенника. Вот тут мне очень повезло: молдаване на двух авто, которые слышали мою историю на молдавской стороне, очень бойко на румынском стали рассказывать обо мне таможеннику. Я даже слова не могла вставить. Немного понимала, что они представляют меня как супер-пупер международную туристку, объехавшую полмира. Ошарашенный таможенник спросил, какую организацию я представляю. Пришлось присочинить, что представляю интернетовский русский велоклуб, пишу статьи, в которых рекламирую достопримечательности тех мест, которые посещаю. Услышав магические слова «интернет» и «реклама», таможенник был сражен. Он тут же шлепнул мне штамп в паспорт, произнёс тираду, чтобы я побольше посмотрела в Румынии, описала и тогда много туристов приедет в их страну, что положительно скажется на экономике. Так, без досмотра, без требования каких-либо денег и с добрым пожеланием «Drum bun!» («Счастливого пути!») я вкатила на румынскую землю.

Сегодня 12 июля, 33-ий день путешествия и сделано 2050 км.

© Copyright Лариса Русакова

Источник: brodyaga.org